Снаряжение и аксессуары Маршруты Описание велопоходов Велосипедные запчасти
О сайте
Новости
Архив новостей
Магазины Уфы
Гостевая книга
Форум
Статьи
Карта сайта
Пишите нам:
ufabooks@mail.ru
Крым-2005
Пот и космос




Это был первый самый крупный 26-метровый рефлектор в Европе - год его рождения 1960-й. Он и сейчас является крупнейшим оптическим телескопом на Украине. ... >>



Крым-2005
Интернет как средство заблуждений




Ох уж этот интернет - великий помощник и мистификатор. Люди там предстают в совершенно ином свете нежели есть на самом деле. ... >>



Велопоход по Крыму в 2004 году

Бахчисарай - это рай

Содержание | Пролог | В поезде | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Эпилог

Проехали: 43,7 км
Всего в пути: 9ч 40 мин
Педалировали:
Ср.cкорость: 13,9 км/ч
Температура воздуха: 30C



Выбрались с утра с пляжа на склон и по грунтовой дороге идущей прямо по краю обрыва поехали в сторону села Береговое.

От Берегового свернули от моря и поехали вглубь материка в сторону Табачного.
Асфальтовая дорога везде в этих местах великолепна. Мало машин и небольшие холмы. Получаешь просто физическое удовольствие от езды. справа от дороги тянутся охраняемые виноградники.

На подъезде к Табачному Ринат в превый раз проколол камеру.
Остановились на двадцать минут. Помогли сменить камеру и заклеить старую про запас.

Проехали через село. Далее наш путь лежал в сторону Бахчисарая, через села Отрадное и Кочергино.
Дорога здесь уже сильно холмистая. Подъемы и спуски чередуются друг за другом. Ровных участков практически нет.
Это уже предвестник того что скоро мы достигнем Крымских гор. После Отрадного, их гряду в дымке уже можно рассмотреть вдали.
В Отрадном купили воды в магазине и я наконец то выкинул мусор, который бренчал у меня за спиной с самого побережья.
Надо сказать что мы очень серьезно подходили к этому и всегда собирали и вывозили мусор с мест стоянок.

Участок пути между Табачным и Бахчисараем дался нам не очень легко.
Мы были избалованы равниной, а здесь пришлось изрядно попотеть на подъемах.
В некоторых местах высота холмов достигала 100 метров. В общем то казалось немного, но когда постоянно едешь 100 м вверх-вниз, как на гигантской стиральной доске ,то усталость подкрадывается как то незаметно.
И когда нашему взору открылась потрясающая панорама Бахчисарая с западного склона горы Казан-Таш мы облегченно вздохнули.
Марат с Ринатом как всегда ринулись по дороге вниз и я даже не успел крикнуть, что неплохо бы сфотографировать это зрелище.
Весь Бахчисарай отсюда как на ладони. Видна нитка шоссе Симферополь-Севастополь, пересекающая город. Слева виднеется цементный завод, использующий в качестве сырья залежи мергеля. Карьер по его выработке белым бельмом бросается в глаза.
В общем остались без панорамы.

Дорога вниз к трассе Бахчисарай-Севастополь очень крута. Я ехал все время, притормаживая, и то - разогнался до 50 км/ч
Не представляю даже как по ней можно ехать в обратную сторону.

У развилки я нагнал ребят и мы, переехав трассу, углубились внутрь Бахчисарая.
Поплутав с полчаса по его окраинам и перетащив велики через железную дорогу, мы наконец выехали в центр. На улицу ведущую вдоль всего старого города.
Находясь в старом городе (Бахчисарай условно делится на старый город и новый город), окунаешься в атмосферу Востока — мощеные улочки, каменные ограды, дворы в несколько уровней, персики, инжир, вино.

Бахчисарай, вернее сказать - старый Бахчисарай, скрыт в ущелье, налево от магистрального шоссе.
Улица, проложенная по правому берегу речки Чурук-Су ("гнилая вода"), делит город на две неравные части; протяженность этой главной его артерии - около 3 километров.
Слева нависают скалы, под ними - старые, средневекового типа, домики с балконами ("мушараби"), много подпорных стен, лестниц. Справа - такие же крытые черепицей строения, изредка - новые, современные небольшие дома.

Увидев первый попавшийся ресторанчик у дороги, мы решили перекусить в татарском стиле.
Велосипеды припарковали в зоне видимости на улице, сомкнув их цепью.
А сами с ногами залезли на топчан.
Рядом с нами праздновали начало учебного года татарские девочки в белых передниках.
Они сидели в чисто женской компании и пили шампанское.
Просто диву даюсь, но это были первые женщины на пути, которых Ринат не сфотографировал:)
Еда нам тут не понравилась да и обслуживали долго.
Мы потеряли тут полтора часа времени и 70 гривен(420 р) на троих.

Вдобавок, когда собрались ехать, обнаружилось, что Ринат проткнул другую камеру, а у Марата лямку от рюкзака закрутило в кассету, да так сильно, что пришлось ему с помощью ключа-хлыста отворачивать трещетку.
Короче еще полчаса возились.

Время было около 14:00. Дорога проходила мимо ханского дворца.
Бахчисарайский Дворец - это, прежде всего, родовой центр Гераев (или Гиреев - все зависит от того как правильно произносить имя Giray): ханской династии, правившей Крымским государством со дня его основания.
К этому славному роду принадлежат 48 ханов.
Бахчисарайский Ханский Дворец был заложен Сахибом I Гераем в 1532 г.
Этот год является и годом основания города под названием Бахчисарай.

Дворец - редкостный и великолепный памятник архитектурного искусства, однако сегодня это лишь тень былого величия.

Пожар, устроенный без всякой военной необходимости прорвавшимся в Бахчисарай царским фельдмаршалом Минихом в 1736 г., не принес такого вреда Дворцу, как "реставрации" 19 века.
Многочисленные ремонты, имевшие место после российской аннексии Крыма в 1783 г. мало что принесли Дворцу, кроме вреда.
Начиная с 1960 года дворец потихоньку реставрируют и сейчас он выглядит намного лучше чем 40 лет тому назад.

И мы конечно же заехали в его дворик. Внутрь дворца ребята отказались идти.
Да и смотреть там особо нечего. Я был там в прошлом году.
Интеръеры достаточно скромны и блеклы. Экспозиция теперь представляет в основном историю крымских татар, их утварь, одежду и тп.
Во времена Советского Союза здесь была галерея славы русской армии посвященная крымской войне, Суворову и другим полководцам.
Теперь естественно это все выкинули чтобы не ущемлять национального самосознания доминирующих жителей города.

Здесь находится знаменитый Фонтан слез воспетый Пушкиным в своих стихах.
По правде говоря тот кто его никогда не видел разочаруется, поскольку это и не фонтан в нашем понимании вовсе.
Это барельеф с получашами в виде ракушек, расположенными в шахматном порядке друг под другом. Из глаза вверху барельефа капает вода и постепенно перетекает из одной чаши в другую.

Существует много легенд по поводу создания этого фонтана.
Самая известная гласит о том что фонтан был сделан по заказу хана Крым-Герая известным придворным мастером Омером в память об умершой любви хана - девушке по имени Диляра Бикечь.
Хан был свиреп и жесток и никого никогда не жалел и не любил в своей жизни.

"...Гирей сидел потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился..."


Приходит закат человека, постарел некогда могучий хан.
Ослабело сердце хана и вошла в него любовь. Маленькая худенькая невольница покорила его иссушенное злобой сердце.
Но Диляра не согрела теплом любви старого хана, который продержал ее в неволе до тех пор пока она не умерла.

И заплкало кровью сердце старика, и понял он как трудно бывает когда теряешь дорогого человека.
Вызвал он к себе мастера и повелел ему высечь из камня его слезы и горе, чтобы они остались навечно.
"Если твое сердце заплакало - заплачет и камень" - молвил Омер.

На мраморной плите вырезал он лепестки цветка.
А в середине цветка высек глаз человеческий, из него должна была упасть на грудь камня тяжелая мужская слеза, чтобы жечь ее, не переставая, годы и века.
Чтобы слеза набегала в человеческом глазу и медленно катилась, как по щекам и груди, из чашечки в чашечку.
И еще вырезал Омер улитку - символ сомнения.
Знал он, что сомнение гложет душу хана: зачем нужна была ему вся его жизнь - если в ней было так мало любви.

"...В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан...
...Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда..."

Надпись на фонтане восхваляет хана-строителя, который «тонкостью ума нашел воду и устроил прекрасный фонтан...»
И «если кто хочет (поверить и увидеть) пусть придет: мы сами видели Дамаск, Багдад.
О шейхи! Кто будет утолять жажду, пускай фонтан языком своим скажет хронограмму: Приди, Пей воду чистейшую, она приносит исцеление»
Ниже надпись из Корана:
«Там в райском саду праведные будут пить воду из источника Сельсебиль».

Благодаря Пушкину и его поэме маленький крымский городок приобрел большую известность и популярность.
И каждый считал своим долгом непременно здесь побывать.

Мы немного отдохнули в парке, поменяли валюту в обменнике по достаточно выгодному курсу (1$ - 5,3 гривны) и поехали дальше.
Нас ждал пещерный город Чуфут Кале

По пути заехали в один из многочисленных винных магазинчиков и прикупили разного вина производства Бахчисарайского винного завода.
Он производит молодое вино. Очень неплохое и главное дешевое по сравнению с массандровским. Там же мы узнали , что Бахчисарайский винный завод, являющийся одним из крупных предприятий по производству крымского вина, находится на грани развала.
Какие то проблемы в связи со сменой его хозяев и в результате в 2004 году он практически стоял. И что будет дальше с ним неизвестно.

Дорога к Успенскому монастырю начинается в конце трехкилометровой улицы, что мы проехали, и идет по южному склону ущелья Марьям-дере (в переводе с татарского — ущелье святой Марии).
Слева от дороги на дне ущелья находятся остатки средневекового поселения Салачик.

Удивительное конечно место - с одной стороны ущелья христианский монастырь, с другой мусульманские святыни - мавзолей основателя ханской династии в Крыму хана Хаджи-Герая.
над входом в мавзолей находится прямоугольная плита с надписью
«Эту священную, покойную и красивую гробницу приказал соорудить великий хан, знаменитый хакан, повелитель мира Менгли-Герай-хан, 907 гг. (1501 г.). (Это был сын Хаджи-Герая).

До присоединения Крыма к России тут был целый дворцовый ансамбль.
В 1786 г. все было уничтожено. Об истории этих времен написано много противоречивого.
Все мы учились раньше по учебникам, излагающих версию событий написанных придворными историками династии Романовых.
Сейчас появляются альтернативные версии произошедшего.

Дорога, идет сбоку ущелья ,проходя под скалами.
Она бетонированная и ехать по ней достаточно комфортно.
Только толпы людей бредущих пешком шарахались от нас, когда мы, пыхтя, проезжали мимо.

Вскоре выезжаем на площадку, с которой начинается широкая каменная лестница, ведущая внутрь православного Успенского монастыря.

Точная дата основания монастыря неизвестна.
Вероятно это было в XV в., когда соседняя крепость Кырк-Ор (Чуфут-Кале) становится столицей нового государственного образования — Крымского ханства, и имевшийся там христианский монастырь переносится на противоположную сторону ущелья Майрам-дере.
В то время монастырь был почитаем не только среди христианского населения, но и последователей других религий.
Очень почитал монастырь и сам хан Хаджи-Герай. Неоднократно посещал его и присутствовал на молебнах!



Если кому интересно прочитать поподробнее про историю этого монастыря и узнать

- почему Суворов вывез всех христиан из Крыма ,

- почему Романовы прилагали усилия, чтобы ослабить крымское ханство за счет своих же единоверцев!

- почему крымский хан старался спасти православный монастырь ,

то я вынес этот небольшой рассказ в отдельное место.

Милости прошу сюда.

Мы остановились у парапета с целью посетить монастырь. Монах вежливо попросил нас убрать велосипеды подальше. Мы откатили их к деревьям и связали замками.
Монастырь теперь практически полностью восстановлен. За последние десять лет воссоздали все что было порушено царями и большевиками.

Внутри скалы несколько залов. В одном из них шла служба.
Ринат увидел на стенах фотографии обители. Начал их критиковать, а потом пристал к одному из священников, предлагая свои услуги.
Тот от них не отказался ,но сказал ,что для того чтобы фотографировать святыню, нужно некоторое время пожить в их среде и проникнуться духом господа бога.
Ринат этой идеей загорелся довольно сильно. Она тлела в нем практически до конца похода.
Однако по возвращении в Уфу мирские заботы видимо затмили его возвышенные желания:)

Несмотря на то что монастырь практически постороен заново - он переживает сейчас далеко не лучшие времена.
Это связано в первую очередь с постоянными нападками крымских татар-националистов. Похоже их постоянно науськивают местные руковидители.
Так в 2001 году было совершено нападение на святыню православных христиан .
Во время этой позорной акции высказывались угрозы и оскорбления, была устроена драка, бросались камни, в результате чего пострадали люди. Несмотря на совершенное преступление, виновные не были привлечены к уголовной ответственности.
В этом году татарскими экстремистами были разрушены какие то новые постройки монастыря.
В частности, весной активисты бахчисарайского районного меджлиса снесли каркас для тента, который строили монахи. Меджлис заявил, что книжный павильон, для которого предназначался навес, находится не на монастырской территории, а на земле общего пользования.

А тут еще руководство Крыма собирается стоить канатную дорогу где то рядом, совместно с австрийской фирмой.
Видимо на сторону Чуфут Кале она будет проходить - с одной стороны ущелья на другое.
"Власти должны понять, что утвердив этот проект, они добьются того, что монахи уйдут из обители», – заявил иеромонах Иокимпф..

Набрав святой воды в источнике рядом мы поехали на Чуфут кале.
Дорога к пещерному городу лежит мимо Успенского монастыря.

Справа - заброшенный фонтан Газы-Мансур.
Через несколько десятков метров твердое покрытие кончается и тропа превращается в смесь камней и корней деревьев.
Я сразу слез и пошел пешком, а ребята некоторое время пытались ехать под изумленные взляды людей. Как тут ехать! Тут идти то проблематично!
Наконец и они завязли.

За последним поворотом тропы, ведущей по долине, вдруг открывается незабываемая картина: вверху, не краю скал, высятся крепостные стены, башни, дома древнего города.
К его невидимым "потайным" Южным воротам по крутому склону ведет тропинка...

Оставив велосипеды внизу и привязав их замками к дереву, мы полезли наверх.
Оказалось что вход платный - 8 гривен ( 50 руб).

Ринат как всегда начал ругаться , утверждая что оскорблен в своих самых лучших чувствах.
Однако мне удалось уговорить ребят все таки раскошелиться. Уж больно красивый вид открывается оттуда.
Да и зря что ли мы потели и тратили столько сил чтобы забраться сюда.
Однако прежде чем зайти - полазали вокруг в надежде найти лазейку. Но кругом были отвесные скалы.
Да - древние люди знали где строить крепость.

Ощутив себя неприятелем осаждающим крепость и поняв всю тщетность попыток овладеть городом нахаляву, мы сдались на милость тетки вахтерши, сидящей на входе.
Последняя отчаянная попытка выдать Рината за великовозрастного детину и провести его за 4 гривны тоже с треском провалилась.

В XIII в. в крепости жили аланы - самое могущественное из племен иранского происхождения.
Однако вскоре татарские войска Золотой Орды захватили крепость; мужчин-воинов, как обычно, истребили, остальное население обратили в рабство.
Захватив город, татары разместили в нем свой гарнизон и назвали его по-своему - Кырк-Ор ("Сорок укреплений").

По достоинству оценив крепость, первый крымский хан Хаджи-Гирей в XV в. превратил ее в свою укрепленную резиденцию, создав надежное убежище в период борьбы ханов с Золотой Ордой за самостоятельность.

После переселения крымских ханов в новую столицу - Бахчисарай, - Кырк-Ор оставался цитаделью столицы и местом заточения знатных пленников.
Cамые тяжелые испытания выпали на долю русского воеводы, любимца царя Алексея Михайловича, Василия Шереметева.
Двадцать один год провел Шереметев в темнице, четыре хана сменилось за это время в Бахчисарае, однако пленник отказался купить свободу дорогой для России ценой - за него требовали города Казань и Астрахань.
Выкупленный в 1681 г. родственниками, беспомощным, искалеченным, ослепшим стариком вернулся Шереметев на родину.

Восточнее крепостной стены татары поселили караимов (тюрки по происхождению, последователи Ветхого завета), живших в прилегающих долинах.
Те в конце 14 начале 15 веков воздвигли для защиты своего поселения еще одну, Восточную оборонительную стену и три башни, укрепив таким образом крепость.

С середины XVII в. татары покидают Кырк-Ор; там остались жить только караимы.
Татары считали их евреями, поэтому город с этих пор стали называть Чуфут-Кале, что в переводе означает "Еврейская крепость".
И караимы прожили здесь еще более двух столетий.

После включения Крыма в состав России караимы объявили себя ее приверженцами, и вскоре царское правительство признав, что караимы не евреи, предоставило им привилегии, в частности, разрешило присваивать им офицерские чины в армии.
Теперь они могли жить на всей территории империи.

С этого времени Чуфут-Кале стал пустеть.
Жители покидали суровое плато и переселялись в Бахчисарай, Симферополь, Евпаторию.
В 1852 г. с Чуфут-Кале ушли последние обитатели.

В Крыму четырнадцать "пещерных городов", некоторые из них (Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале) были довольно большими по площади, являлись центрами ремесла и торговли.
Это были крепости, по тому времени хорошо укрепленные.
Внутри мало что сохранилось.
Впечатляют только каменные дороги с глубокими колеями - это следы деревянных телег ездивших тут когда то из века в век.

Есть еще мавзолей дочери хана Тохтамыша расположенный на самом краю крепостного плато.
Она то ли бросилась со скалы, когда отец застукал ее с хахалем, то ли была начальницей крепости и погибла в бою. Свидетельства на этот счет, как я понял, весьма противоречивы.

Хорошо сохранились молельные дома караимов - кенасы.

За мавзолеем в горе выдолблены многочисленные ходы.
Возможно там были темницы в которых держали заключенных.

Но больше всего поражает вид на ущелье. Такого простора ,завораживающего дух , я не встречал больше нигде в Крыму. Даже на Ай Петри.
Бахчисарайские горы напоминают волны морского прибоя, внезапно остановившие свой бег и окаменевшие.
Одна сторона гор плоская и длинная поросшая лесом , а другая короткая и обрывистая.
Длинная сторона постепенно выпрямляется и переходит в плато.
Обрывистая сторона лысая белого цвета из-за известняковых пород слагающих гору.

Мы как раз находились на одном из таких плато. Гора на которой находится пещерный город носит одноименное имя. Кстати не совсем понятно почему Чуфут кале называют пешерным. Ведь пещер тут как раз и не очень то много - только темницы и хозяйственные помещения.

Побродив еще некоторое время по городу, мы увидели как снимают какой то фильм с участием Александра Домогарова.
Солнце клонилось к закату. Тучки бродили по небу и где то невдалеке слышались раскаты грома.

Мы спустились к нашим велосипедам. Они были в целости и сохранности.
Только вокруг расположилась какая то экскурсия и женщина-гид впаривала туристам эфирные масла(наверное втридорога), живописуя их запахи и действия их на здоровье.
Лица людей были очень заинтересованными и руки тянулись к кошелькам.
Марат предложил двум девушкам стоящим неподалеку отведать более действенного для женщин аромата - запаха мужского пота (чего чего а этого добра у нас было в изобилии).
Причем абсолютно бесплатно.
Девушки заинтересовались было такой перспективой, но гид потянула их в гору и они с видимым сожалением удалились.

Как двигаться дальше я имел смутное представление.
Знал только что нам нужно оказаться по другую сторону от горы Чуфут Кале около села Баштановка.
Я полагал что где то там у речки Кача мы найдем ночлег. Чтобы обогнуть гору пришлось бы спускаться обратно вниз мимо Успенского монастыря и делать большой крюк. А наверх вдоль скал пещерного города шла тропка. И мы решили не возвращаться.
Далее следовал час тяжелого (как нам тогда казалось) подъема к вершине. В некоторых местах было так круто что приходилось толкать один велосипед вдвоем.
"Эфирный" масляный пот застилал глаза. Наконец мы зашли в дебри какого то леса.
Подъем уменьшился, но было много поваленных поперек тропы деревьев.

И тут нашему взгляду открылось заброшенное кладбище.
Высокие мошные деревья , полумрак и заросшие мхом покосившиеся надгробные плиты.
На многих из них были надписи на незнакомых нам языках.
Оказывается это было старинное караимское кладбище, а надписи сделаны на иврите.

Постояв тут несколько минут , мы двинулись дальше.
И вскоре вышли к Восточным воротам крепости. Получилось что мы обогнули город по периметру. Дальше грунтовая дорога шла вниз.
Мы подъехали к краю обрыва и у нас захватило дух. Вид был еще более обалденным чем из самой крепости.
И мы решили ночевать на вершине.

Проехав по дороге чуть чуть вниз, мы свернули с нее и нашли небольшую поляну на самом краю горы. Опасаясь лесников, да и просто устав сильно, мы решили не ставить палатку.
Пока готовился ужин любовались величественной кросотой здешних мест.
Панорамой гор подернутых легкой дымкой тумана. Упивались девственно чистым воздухом напоенным ароматами хвои и цветов.

Чтобы не утяжелять эту страницу я вынес некоторые фотографии, сделанные с места нашей ночевки на Чуфут-Кале, в отдельное место.

Не поленитесь посмотрите их здесь - право, такая красота стоит вашего внимания.

Поужинали , выпили бахчисарайского вина и завалились спать.
Ночь была достаточно теплая.
Небо абсолютно безоблачным - все тучи куда рассосались.
Звезды светили особенно ярко - на целых 560 метров мы приблизились к ним.
Я долго не мог заснуть, смотря на небо.
В таком месте чувствуешь себя каким то высшим существом, со стороны глядящим на землю, где миллиарды человечков суетятся, бегают, воюют.
И все это кажется таким мелким и никчемным по сравнению с бездной и вечностью.

Содержание | Пролог | В поезде | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Эпилог