Снаряжение и аксессуары Маршруты Описание велопоходов Велосипедные запчасти
О сайте
Новости
Архив новостей
Магазины Уфы
Гостевая книга
Форум
Статьи
Карта сайта
Пишите нам:
ufabooks@mail.ru
Норвегия-2006
Ночные метания




Белая громада Сильи - Серенады уже отдала швартовы и в ее ненасытное чрево вереницей заезжали автомобили. Технология была уже знакома. На вахте получили посадочные талоны и магнитные ключи к каютам и вскоре заехали в трюм корабля. ... >>

Норвегия-2006
Сырость как привычка




Город имеет береговую линию с Северным морем и очень вытянут в длину, однако от бурных вод океана его прикрывает остров Karmoy и группа маленьких островов Rоvаr.... >>

Норвегия-2006
Тени прошлого




Только рыжие скалы и немного травы. Камни покрытые плесенью и странные металлические штырьки с насаженными на них оранжевыми шариками как от пинг-понга. ... >>

Норвегия-2006

Каменное безмолвие


Оглавление | День 19 << Назад | Вперед >>


...Больше всего мне хочется стать таким человеком, который сумел бы сделать мир немного лучше.
Это было бы самое лучшее. Но я не знаю, можно ли этого добиться.
Я не знаю, что нужно делать, чтобы улучшить мир.
Я не уверен, что для этого достаточно просто улыбаться каждому встречному. ...

На высоте 1300 метров удивительно хорошо спится.
Когда я продрал глаза и выглянул за порог палатки уже вовсю светило блеклое солнце.
Вода в горной речке сверкала мелкими алмазами на фоне мокрых скал.
Шум низвергающейся на порогах воды, поначалу мешавший заснуть, теперь стал почти неразличим.
Похоже мы начали окончательно сливаться с природой.



Илья по своему обыкновению и в силу юношеского упорства первым вставать не хотел.
Однако, когда увидев первых велосипедистов на тропе мне подумалось вслух, что надувной коврик ждут очередные испытания на честность, Илья таки высунул голову из палатки.
В сторону Халингскейда проехало трое человек.
Видно было как первый из них остановился примерно около того места где мы оставили коврик.
Но расстояние было достаточно велико и разглядеть что там происходит ,а равно как и оценить душевные терзания очередного счастливца не представлялось возможным.
Хотя возможно я преувеличиваю и чужая безхозная вещь - искушение лишь для тех, кто не привык ценить чужую частную собственность.
Какое это счастье дышать кристальным прохладным воздухом гор, умываться в прозрачной студеной воде и знать что вся суета мира ныне где то далеко от тебя

Мой друг проснулся в прескверном расположении духа.
То ли опять тому причной было раннее пробуждение, то ли надувной коврик не давал покоя - бог весть.
Однако овсяная каша творит чудеса и приводит в порядок любую расшатанную нервную систему.



Провозились с миникостром около часа.
Самое сложное было запалить его. Толстые глянцевые страницы путеводителя по фьордам упорно не хотели гореть и только тлели.
А может всему виной разреженный воздух высокогорья.
Высота вроде небольшая и организм не чувствует, но для процесса горения возможно это было более критично.
К тому же наутро ощущался явный дефицит мелких дров и щепочек.
Ходить искать их по округе было лень.

Но в конце концов Илья справился со скаутской задачей и спустя полчаса мы молча наслаждались утренней горячей трапезой.
А вокруг нас ползала местная живность в хитиновых панцирях, кружилась мелкие мушки которые впрочем особого беспокойства не доставляли.
Норвежское спокойствие и флегматичность видимо свойственны были и насекомым.

В районе 11 часов утра колеса наших байков наконец вновь зашелестели по гравию самой популярной в Норвегии высокогорной трассы.

В отличие от прекрасной асфальтированной трассы Лердаль-Аурланд (проходящей через перевал 1300 м над Лердаль-туннелем если вы не забыли) дорога Rallarvegen была куда оживленнее.
Это была фактически магистраль для ценителей активного отдыха.
Сотни подтянутых спортивных норвежцев и конечно иностранцев дефилировали из конца в конец этого пути, выбирая для передвижения велосипеды или собственные ноги.

Туристическая тропа была прекрасно размечена и снабжена указателями движения.
Так что заблудиться было бы сложно, хотя и возможно, ибо от основного направления то и дело вбок отходили чисто пешие маршруты , ведущие на макушки окрестных гор и ледники.

Мы двигались навстречу основному потоку поскольку стартовой точкой для паломников на этом пути служили либо деревушка Хугестол (Haugestol) расположенная на автомобильной трассе, либо самая высокогорная железнодорожная станция Европы - Финсе (Finse).

Путешественники шли или ехали оттуда в сторону деревни Мюрдаль(Myrdal), где садились на поезд до Бергена или Осло.
Или спускались вниз к Фламу (Flam) на своих двоих или фуникулере Фламсбана.

Это направление движения несомненно было более легким, так как дорога в основном шла под уклон.
Ну а мы выбрали обратный путь - более сложный. Потому и ехали к станции Финсе практически в гордом одиночестве, на всем протяжении ловя на себе приветственные уважительные взгляды встречных.
Они то прекрасно понимали насколько нам было сложнее чем им .

Вообще говоря эта дорога носящая название Rallarvegen изначально была просто гужевой.
По ней ездили грузовики и прочая строительная техника в те времена когда разбогатевшая на нефти Норвегия вознамерилась заменить древнюю железную дорогу на новую.
Новая железка почти сплошь идет по тоннелям, лишь изредка выбегая на божий свет.
Но и тут она в основном прикрыта металлическими коробами, служащими защитой от каменных оползней и снежных лавин.



А рельсы старой дороги демонтировать не стали.
И совершенно правильно. Она стала основной достопримечательностью этих мест, придавая футуристический колорит лунному пейзажу местных гор.
Заваленная в одних местах сугробами, а в других словно уходящая в никуда, старая железка напоминает нынешнему поколению о том какими героическими усилиями строили ее когда то давным давно более ста лет назад простые труженики Норвегии.



RallarVegen пролегает по высокогорному плато между Ватнахалсеном (Vatnahalsen) - 812 м н.у.м. и Хугестолом (Haugestol) - 990 м н.у.м.
Самая высокая точка дороги - 1343 м н.у.м. находится в 10 км от станции Финсе(Finse) близ местечка Фагернут (Fagernut).

Когда то это была станция старой железки, а теперь тут музей рассказывающий о том как ее строили в 19 веке.
Мы не могли не заглянуть внутрь чтобы поглазеть на старую утварь, предметы быта строителей и хорошо сохранившиемся дрезины стоящие перед входом.
Одна была как говорится в тему - с велоприводом, а вторая сущий мотоцикл с коляской.

Внутри домика располагается небольшое кафе.
До одури вкусно пахло блинами которые пекли на ваших глазах расторопные молодые люди.

Да да! Оказывается блины - это вовсе не исконно русское блюдо. Норвежцы тоже знают в этом толк.
И скорее всего именно они завезли рецепт приготовления тонких блинов на Русь в 9 веке.
Норвежцы считают блины своим национальным блюдом и они правы – эти блины именно они распространили в тех местах где основывали свои колонии, например, в Нормандии и на той же Руси.
А вот сдобные (толстые) блины, это скорее всего уже изобретение русичей.
Наиболее популярны здесь картофельные блины "ломперс" и традиционные блины "свелле".
Начинка блинов может быть самой разнообразной - или сладкой или соленой, как в случае если внутрь кладут рыбу.

Ужасно захотелось есть. Но высотные цены за блин с чашечкой кофе в размере 80 крон (~ 300 руб) отобьют охоту у любого небогатого человека коими мы и являлись.
Илья первым делом пошел обсиживать местный нужник.
Его молодой здоровый организм всегда работал на максимальной амплитуде с ярко выраженными обменными процессами внутри тела.



Несмотря на то что кругом лежал нерастаявший снег было не холодно.
Мы ехали в конце июля и наверное в это время он максимально подтаивает.
В более ранние месяцы дорога переметена суграбами и местами велосипедистам приходится ехать по снегу. Но и в разгар календарного лета тут всегда можно найти эффектную кучу воды все еще находящуюся в втором агрегатном состоянии и мужественно попозировать на ее фоне.

Вдоль всей дороги то тут то там встречаются одинокие деревянные домишки.
Это так называемые приюты - хютты (hytta) - места для ночлега путников.
Как правило это не специализированные гостиницы, а частные домики.
Среди норвежцев считается престижным иметь второй домик где то в горах или на побережье. И особенно здорово если вокруг нет соседей даже на пушечный выстрел.
Сами хозяева редко посещают свои владения - в лучшем случае раз или два в год.
А в остальное время сдают их туристам и на полученные деньги уезжают валяться на заморских пляжах.

Раньше считалось высшим шиком не иметь внутри никаких удобств кроме холодной воды.
Но времена меняются, а с ними и нравы.



Не могу ручаться точно за те приюты что мы видели только издалека, но вполне вроятно их внутреннее содержание выглядит примерно так:
Гостиная с камином, TV и обеденным столом.
Оборудованная кухня с плитой, микроволновой печью, холодильником, морозильником и посудомоечной машиной.
Ванные комнаты с душем и туалетом.
Сауна. Подогреваемые полы.
Хранилище для лыж (или байков)

Нам это было неактуально у нас в велорюкзаке болталась своя персональная хютта правда без горячей воды, но от этого не менее желанная в конце каждого ходового дня.



Самые красивые пейзажи здешних мест располагаются между Ватнахалсеном и Фагерватном(Fagervatn) - перевалом RallarVegen.



На высоте 1343 м постоянный, но не слишком утомительный подъем наконец заканчивается.
Но заканчивается и удивительной красоты виды темно синих горных озер, серых скал с белыми шапками снега, контрастирующих с темной зеленью горных лугов.
Заканчиваются не сразу, но как то постепенно становятся все менее и менее выразительными.
Словно рука бога, создававшего эти места, устала рисовать на пределе исступленного откровения.
Взмахи кисти все реже и краски размытее.
Надрыв уступает место спокойному, но от этого не менее талантливому ремесленничеству.

Навстречу попалось целое семейство на байках. Все естественно в шлемах. Впереди с большим отрывом от пелетона ехал малой лет 5-6. Родители преспокойно отпустили его далеко от себя, несмотря на то, что тропинка порой то с одной стороны то с другой обрывалась довольно круто вниз.

Была еще одна деталь на всем протяжении RallarVegen которая поначалу умиляла, потом стала потихоньку раздражать, а под конец и вовсе привела в неистовство.
Дело в том что каждый встречный-поперечный (а как вы поняли в основном все ехали в направлении противоположном нашему) считал правилом хорошего тона непременно поздороваться с нами посредством возгласа "хей".
Разумеется поначалу мы следовали всеобщему этикету.
Было даже забавно. Но когда говоришь "хей" сотни раз это становится в тягость.
Даже морда лица заболела улыбаться так часто.
Под конец я стал ограничиваться просто приветственным кивком - горло то не казенное и нервы стали ни к черту:)



Таким макаром мы добрались к обеду до станции Finse.
Сама станция очень вкусно оформлена. С одной стороны - апартаменты, с другой магазинчики и залы ожидания. Магазин с минимальным выбором продуктов и завышенными ценами.
Посередине старый вагон - как элемент декора.



Вдалеке виднелась снежная шапка ледника Хардангерйокулен (Hardanger Jokulen).
Туда тоже можно при желании сходить пешком.
Без проводника правда не советуют - ледник коварная штука.



Но у нас первым делом была касса - хотелось узнать сколько стоит билет до Осло.
Я по наивности думал что это порядка 200-250 крон.
Реальность оказалась в два раза дороже.
Если до этого и были какие то сомнения насчет дальнейшего движения ,то они отпали сами собой - платить около 2000 руб жуть как не хотелось.



И мы не прогадали. Тропа после станции идет все время на спуск - очень плавный но затяжной.
Мы устроили форменное кросс-кантри - мчались на скорости более 30 км/ч по зыбучей усыпанной мелкими сколами породы тропе.
На одном их поворотов Илья таки не удержался в седле - пытался объехать отару овец, его байк занесло на камушках, но он удачно успел спрыгнуть и ничего себе не повредил.
Только рюкзак с одной стороны стал сизым от пыли.
В результате 27 км до Хугестола мы промчались за час с небольшим, по пути остановившись искупаться в озере.

Вот снова асфальт. Практически за день был продолен отрезок в 100 км от Флама (в том числе непростой подьем от фьорда в горы) В Хугестоле в магазине неожиданно встретили за прилавком милую девушку Наташу из Латвии.
Все таки из Прибалтики много ездит народу на заработки.

По автомобильной трассе номер 7 к вечеру добрались до города Geilo.
По русски его название произносится как Яйло (так же как шведский Gavle - Явле) Только теперь крутя педали по ровному покрытию, я вдруг отчетливо ощутил как надоел мне велосипед.
Постепенно накапливающаяся усталость вышла наружу в странной форме отторжения к своему любимому средству передвижения.

Из Яйло до Осло как выяснилось ходит не толко поезд (цена на который по сравнению с отправлением из Finse уменьшилась несущественно), но и автобус.
Он был подешевле и к тому же на нем действовала скидочная молодежная карточка ISIC.

Илья порывался ехать на ночь глядя еще дальше в сторону Ола (Al).
Но я в ультимативной форме запретил ему даже думать об этом.
Неподалеку от Яйло было красивое озеро и я рассчитывал найти там место для полноценного отдыха.
Только аргумент о возможности бесплатно половить рыбку (хотя это и было запрещено законом) возымел на моего ретивого друга седативное действие.



Язык до Киева на Руси доведет, ну а в Новегии довел нас до пляжа на озере.
Опросив рекордное количество граждан таки нашли спуск к воде.
Пляж оказался кусочкам с коротко постриженной травой, местом для костра и непременным столиком за которым недвижно восседала местная одалиска бальзаковского возраста, смотря за горизонт мутным взором.
Мы остановились неподалеку вежливо не нарушая ее уединение, но вместе с тем давая недвусмысленно понять ей, что посидела и хватит - дай другим посидеть.
Красноречивое присутствие двух потных мужиков оказало на мозг женщины благотворное действие и она через пару минут снялась с якоря и удалилась в неизвестном направлении.

Ну а мы не мудрствуя лукаво живенько раскинули на всей территроии наш лагерь.
Илья в последний раз достал свой спининг и удалился в озеро.
Оно было достаточно мелким
Дно его все было усеяно скользкими илистыми булыжниками и купаться было не только неудобно но и опасно.
Немного спасали сланцы но не до конца.
Но мне все таки удалось в грехом пополам совершить омовение тела от пыли гор.



Пока я наслаждался теплом уходящего солнца Илья зацепил крючок с блесной за какой то камень посреди озера.
Я сразу понял что рыбы сегодня нам не видать.
С полчаса Илья дергал удочку в разных направлениях, но тщетно.
Плыть он поостерегся, боясь ударится о камни.
После этой пляски святого Витта ему пришла в голову идея, что с противоположного берега достать блесну будет легче. Я ему предложил сделать обрезание и не мучаться.
Но максимализм Ильи не позволял ему сдастся так сразу.
Нужно было хотя бы обозначить видимость борьбы за снасть.

И он отпавился в путь. Еще через 15 мин Илья обошел озеро, угодил в какое то болото, долго чертыхался в полный голос и наконец вышел на берег ровно напротив.
Там он убедился что блесна застряла точнехонько посередине озера и еще полчаса размышлял плыть ему или вернуться посуху.
Наконец тварь дрожащая внутри уступила место порыву мужества и Илья поплыл.
Я тем временем держал леску натянутой чтобы он видел где нырять.
Впрочем успеха это принесло.
Блесна надежно засела во глубине норвежских вод.
И обрязание таки пришлось сделать на следующее утро.
Илья словно до последнего надеялся, что может оно как то самом собой рассосется.
Не рассосалось.
Норвегия забрала себе свою же блесну (Илья купил ее во Флеккефьорде)

Последний вечер выдался потому не очень радостным.
Даже разведенный костер и горячая пища не слишком согрели наши души.

Разве что хитрый продукт купленный нами накануне по ошибке изрядно повеселил.
Он лежал в отделе вместе с сырами - колограммовый брикет в красной цветной обертке с тетками в национальных костюмах.
И был куплен для разнообразия - думали это сыр да и цена привлекла.
Но оказалось что это не совсем сыр, а какое то норвежское лакомство.
Цвета красной замазки и по вкусу нечто среднее между сгущеным молоком, ириской и брынзой.
Много не съешь в общем.

Когда вовсю трещал мороз
и с пропитаньем было туго,
мне подарили за услуги
норвежский сыр GUDBRANDSDALSOST.

Я развернул: и - ё-моё! -
он, как кусок простого мыла,
похож на шашку из тротила
(так представляю я её).

Пластичен, без привычных дыр,
а если взять его за щёку -
по вкусу сладок, как сгущёнка.
Всё что угодно - но не сыр. (В.Годлевский)

Впоследствии я узнал что это Норвежский Коричневый Сыр - Geitost, Этот сыр уникален для Норвегии и был впервые произведен в Долине Gudbrandsdal в центральной Норвегии в 1860-ых.
Норвежский Коричневый Сыр выпускаеится в двух вариантах:
1. Gudbrandsdalsost - сделанный от смеси козьего молока ,молока коровы и сливок.
2. Ekte geitost (означает “настоящий сыр из козьего молока”) - из чистого козьего молока и сливок.

Слышал что в Москве нынче тоже можно его купить - например в супермаркеты "Азбука Вкуса" пищевая корпорация Tine поставляет свою продукцию с 2005 года.

Норвежцы очень любят его и поглощают в неимоверных количествах.
Но нам как то он не пошел. Впрочем все дело в привычке.
Особенно расстроился Илья, привыкший наворачивать с чаем с десяток бутербродов.
В этот день он лег спать совершенно голодным.

Проехали порядка 77 км

Оглавление | День 19 << Назад | Вперед >>