Снаряжение и аксессуары Маршруты Описание велопоходов Велосипедные запчасти
О сайте
Новости
Архив новостей
Магазины Уфы
Гостевая книга
Форум
Статьи
Карта сайта
Пишите нам:
ufabooks@mail.ru
Норвегия-2006
Умный в гору не пойдет




Со смотровой площадки открывается головокружительный вид на водопад и долину. Чувствуешь себя птицей парящей в высоте... >>

Норвегия-2006
Цветы посреди дождя




Грунтовая дорога длиной в 8 км ведет по безлесому горному плато высотой до 117 метров. Среди живописных озер и валунов ,поросшим мхом, и редкими кустами. Совершенно марсианский пейзаж.... >>

Норвегия-2006
Голые откровения Густава Вигеллана




Одной из самых заметных достопримечательностей Осло является Фрогнер-парк, точнее его часть Вигеланн-парк - грандиозное творение скульптора-самоучки Густава Вигеланна ... >>

Норвегия-2006
Мелодии Бергена




Эти дома защищали от ветра. Но стоило подойти к воде как пронизывающий морской бриз до мурашек леденил кожу. На скамейке в укромном месте мы устроили себе обед. Илью тут же разморило и он заснул не отходя, как говорится, от кассы.... >>

Норвегия-2006

Пиво, водка и ветер


Оглавление | День 2 << Назад | Вперед >>


... Людям следует просто-напросто больше узнавать друг о друге.
Что мы думаем, чего боимся, во что верим, а также и совсем простые вещи, вроде того, кто во сколько встает утром и чем обычно ужинает.
Здесь важно все.
А что уж нам точно не грозит, так это чрезмерное знание друг о друге.
За предстоящие дни мы успеем немного восполнить пробелы в общении и поделиться информацией о вещах важных и не очень. ..

Встали довольно поздно.
Жизнь возле складов ИКЕА кипела вовсю.

Подъезжали машины, разговаривали люди.
Нашу палатку из за деревьев видно наверно не было, но все равно не очень приятно разлеживаться в таком оживленном месте.
В первый наш день готовить завтрак мне пришлось одному.
Илья дрых в палатке и категорически ему было наплевать на то, что происходит вокруг.
Первый норвежский денек выдался теплым и солнечным.
С нашей стоянки выехали около полудня.
При свете дня ориентироваться в хитросплетениях пригородов Осло было легче, но не намного.
Приходилось использовать великий и могучий для выяснения направления движения.



И тут о чудо! по пути попалось исключительно живописное озерцо с пляжиком.
Мы не сговариваясь свернули туда и еще час провели в обществе мам с детьми и диких уток, совершенно не боящихся людей и чинно расхаживающих по травке.



У нас в России подобных озер пруд пруди.
Может даже и красивее есть.
Но стоит представить как выглядел бы у нас этот чистенький ухоженный берег так становится грустно.

Наверняка заезжали бы сюда прямо на машинах, врубали на полную мощь музыку.
Разумеется кругом был бы раскидан мусор и битые бутылки.
Это непременный набор.
Возможны еще и опции в виде разжигания костров из поломанных тут же деревьев.
Все время задавался вопросом - откуда берется культура поведения и самосознания у людей.
И куда она девается порой.
Это врожденное или приобретенное.

Больше 70% территории Норвегии занимают горы.
Еще процентов 20 - леса.
На долю сельскохозяйственных угодий остается совсем мало места.
В основном они располагаются в Южной и Центральной части страны.
Кроме того природные условия Норвегии – высокоширотное положение и непродолжительный вегетационный период, малоплодородные почвы, обилие осадков и прохладное лето – весьма осложняют развитие земледелия.

В результате выращиваются в основном кормовые культуры и большое значение имеет продукция молочного животноводства.
Ячмень, овес, картофель и пшеница – главные продовольственные культуры.

Земледелие в Норвегии – малоприбыльная отрасль хозяйства, находящаяся в крайне тяжелом положении, несмотря на субсидии, предоставляемые для поддержания крестьянских хозяйств в отдаленных местностях.

Стране приходится импортировать бoльшую часть потребляемого продовольствия.
Многие фермеры производят сельскохозяйственную продукцию в объеме, достаточном только для удовлетворения семейных потребностей.

Потому приходится крайне бережно относится к тому что все таки удается вырастить на норвежской земле. Беречь каждый колосок.
Мы видели как закрывают норвежцы каждую грядку со всходами полиэтиленовыми пленками чтобы не склевали птицы.
Когда чего то мало поневоле приходится быть экономным.



С каким облегчением мы вздохнули когда наконец показался впереди город Драммен(Drammen).
Это один из больших городов Норвегии с населением в 160 000 человек. Расположен примерно в 40 км от Осло. Центр города растянут вдоль долины реки Drammenselva.
Это еще и большой порт. Река впадает во фьорд и отсюда уходят морские суда.
Уникальное географическое местоположение сделало город центром мореплавания,торговли древесиной и с 19-ого столетия - целлюлозной промышленности .

Много лет центр Драммена страдал от интенсивного движения, но в 1999 открытие туннеля Bragernes отклонило большую часть автомобильного потока далеко от центра города.
В последние годы, центр города существенно реконструировали с постройкой новых магазинов, ресторанов, кафе и баров.
А вдоль реки обустроили красивую набережную.

Мы направились прямиком в центр.
Там на площади, поторговавшись, купили яблок у уличных торговок.
Я легко сбил цену с 25 до 15 крон за килограмм.
На базаре тут торгуют лица восточной национальности и похоже это никого тут не напрягает.

Вообще эмигрировать в Норвегию можно тремя способами.
По рабочей визе.
Человека приглашает определенная фирма, ему уже готово жилье, хотя бы на первое время, он получает высокую зарплату.
Обязательно высокую, существует закон, что нельзя приглашать иностранцев просто так, только очень нужных и высокооплачиваемых специалистов.
Сразу дают годичный вид на жительство, который продляется каждый год.
По истечении трех лет, вид на жительство становится постоянным.

В Норвегии достаточно много проживает эмигрантов из Африки, из арабских государств, из стран юго-восточной Азии, а также из некоторых стран Западной Европы и Латинской Америки. Попадаются, хоть и в меньшем количестве, эмигранты из России.
Большая часть выходцев из этих стран являются трудовыми эмигрантами. Они получают разрешение на работу, в том числе и на сезонные виды работ, например, на сельскохозяйственные. Часто в Норвегии можно встретить поляков, имеющих постоянную или временную работу (одного такого мы встретили позднее).

Второй способ - получить политическое убежище.
Эмигранты, ищущие убежище по политическим мотивам, это выходцы в основном из следующих стран: Сомали, Судан, Иран, Индия, Шри-Ланка, Чечня. Они и по сей день эмигрируют в Норвегию.
Теоретически любой человек может обратиться в полицию и попросить убежища в Норвегии.
Для этого достаточно зайти в первый же полицейский участок попросить убежища – «асиль».
У таких людей забирают документы и отправляют в первичное общежитие для беженцев.
Это самой популярный среди беженцев способ, потому что на те деньги, которые им выдают, экономные люди умудряются не только питаться, а еще и копить что-то.
В таких общежитиях беженцы могут жить до 5 лет пока рассматривается их вопрос.

Главный вопрос – почему человек просит убежища, почему именно в Норвегии и какие были притеснения или угроза жизни на Родине.
По экономическим причинам вид на жительство не предоставляется. Только при угрозе жизни, политическим или религиозным притеснениям
Люди так сидят по 5 лет, но не имеют права ни работать, ни учиться.

По истечении этого срока им могут отказать в праве на убежище и депортировать из страны.

Иногда доходит до абсурда.
Какую нибудь семью с детишками запросто депортируют, а международного террориста вполне примут.
Некий мулла Крека, причастный к терактам 11 сентября и приговоренный американским судом к смертной казни, прекрасно проживает в Норвегии, имеет статус беженца по гуманитарным мотивам.
В Америке его осудили на смерть, значит угроза жизни и значит имеет полное право по норвежским законам быть тут.
Все негодуют, но сделать ничего не могут. Закон есть закон и суд всегда на его стороне.

Ну и третий способ - брак с норвежцем или норвежкой.
Это тоже довольно сложно и волокитно, но реально.
Эмигранты в Норвегии, как и в большинстве других развитых стран, имеют в основном "непрестижные" работы.

Посредине площади располоагалась доисторическая водяная колонка.
Илья решил набрать воды и долго не мог понять как это сделать. Он крутил рукоятку сверху, дергал за выступы но все тщетно.
Публика на площади невозмутимо наблюдала за его потугами.
Наконец оказалось что надо было просто нажать ногой малоприметную кнопочку у основания, не имеющую ничего общего с исторически заложенными принципами функционирования колонки, зато имеющую прямое отношение к местному тресту Водоканал.
Все таки разум есть разум.

По мосту мы пересекли реку.
В принципе ехать можно было вдоль нее с любой стороны. Но показалось что так будет лучше.
Вариативное решение.



Местность после Драммена не слишком выразительная.
В основном поля и небольшие горы до 300 метров высотой.
Чистый воздух, мало машин - что еще нужно для велосипедного счастья.
Есть время предаться собственным мыслям.
Езда на велосипеде - прекрасный способ поразмышлять о чем либо.
Увиденное вокруг часто настраивает на философский лад и начинаешь задаваться вопросами о том или ином устройстве мира и общества.
Казалось бы все люди изначально одинаковые существа из плоти и крови.
А как по разному живут все!



По пути еще разок перекусили в маленькой деревушке в сквере около фонтана.
Как обычно это был кефир или молоко с изюмом и булками.
Более плотные приемы пищи посреди дня были чреваты тотальным снижением тяговой силы.
А это недопустимо.



Конгсберг (Kongsberg) открылся с холма домишками разбросанными вдоль бурной речки Лаген (Lagen).
Длина этой довольно полноводной реки 342 км.
Она берёт начало в Скандинавских горах, на плоскогорье Хардангервидда (мы туда еще доедем) , протекает по долине Нумедаль и впадает в пролив Скагеррак в районе Ларвика.

Город Конгсберг знаменит старыми серебряными шахтами, из которых примерно 1 350 тонн серебра было извлечено с 1623 года.
В 1770 на шахты наняли приблизительно 4 000 рабочих, и город был вторым по величине в Норвегии, после Бергена (и даже больше чем нынешнее Осло).

Kongsberg также является местом расположения Монетного двора Норвегии (Det Norske Myntverket).
В 1987 принадлежащий государству Kongsberg Vaabenfabrik (КВ) ("Фабрика Оружия Kongsberg"), была обвинена в нарушении существоваших тогда ограничений CoCom якобы за то, что продавала оружие советскому государству.
В результате компания была раздроблена на несколько меньших единиц и частично продана частным инвесторам.

Ну и конечно город знаменит своими лыжниками.
Birger Ruud и его два брата, так же как много других горожан, типа Petter Hugsted, выиграли многочисленные медали в Зимних Олимпийских Играх и других международных чемпионатах в 1930-ых и 40-ых.
Их медали и снаряжение храняться в Лыжном Музее (Kongsberg Skimuseum), который расположен рядом с норвежским Музеем Горной промышленности (Norsk Bergverksmuseum) в центре Kongsberg.

У нас не было особо сил и времени ездить по городу.
Да и негде особо тут. Все достопримечательности в центре. Музеи , набережная и старинный мост со скульптурами горняков и лыжников.
Все то чем можно гордиться.

На второй день пути наконец стало по настоящему тяжело двигаться.
Мышцы еще не адаптировались к нагрузкам плюс непременная акклиматизация.
Пора было ставать на ночлег.
И судьба подобрала нам прекрасное место для этого.



Двигаясь по шоссе E134, мы увидели прекрасно обустроенную площадку. Большая поляна с коротко стриженой травкой на берегу небольшой речушки.
Там уже шла веселуха. С одной стороны стоял автоприцеп и веселая компания жарила барбекю.
А с другой стороны, около деревянного столика разместилась не менее шумная компания молодых ребят и девчонок.

Поколебавшись некоторое время - неспокойное место - мы все таки решили свои кости и железо бросить именно здесь.
Кто знает, что будет дальше. А ,как мы уже успели убедиться, особого выбора мест для стоянок в Норвегии не наблюдалось.

Палатка быстро подняла свой синий купол, вещи сброшены с байков.
И тут к нам подошел парламентер.
Это оказалась группа из Чехии. Ребята катались на своей машине по Норвегии.
И теперь звали нас в свою компанию.
У них много еды и питья и есть чем поделиться.
Все таки нам надо еще учиться ракрепощенному поведению.
Та вечная зажатость и слабое знание языка не способствуют общению с разными людьми.



Отказываться мы не стали и, прихватив водку "Крещенские морозы" - не с пустыми руками же в гости, направились в стан наших новых знакомых.

Сидели мы с ними до глубокой ночи. Они угощали нас макронами и настоящим пивом "Будвайзер".
Особая радость Илье. А я впрочем ничего в нем выдающегося не обнаружил.
Общались на смеси английского, чешского и русского.
Некоторые чешские слова очень похожи.

Конечно о полноценном разговоре речи не было. Одно дело спросить дорогу у случайных прохожих и другое поддерживать речь на протяжении нескольких часов.
Тут и в русской компании то не всегда общие темы находятся.
В общем попотел я изрядно.
Лишь Илья чувствовал себя вполне комфортно. Языка он совсем не знал , сидел наворачивал пиво и в ус не дул.

Чехи оказались очень компанейскими и веселыми.
Водку нашу попробовали немного, но отнюдь не увлекались.
Мы обменялись интеренет-адресами и вполне довольные собой и друг другом разошлись по своим углам.

Я долго не мог заснуть взбудораженный разговорами и возлияниями.

Кстати о водке. Мы взяли с собой в дорогу максимально разрешенное к ввозу количество.
Две литровых бутылки.
С целью использовать ее для согрева в холодную погоду или чтобы угостить кого при случае.
Случай как видите представился очень скоро.
Приходилось возить эту тяжесть почти весь поход. Но это была вынужденная мера.
Купить водку здесь на месте - затея не из простых и не из дешевых.

Хотя в Норвегии есть свой национальный алкогольный напиток- тминная водка Акевитт или Аквавитт.
Легенда гласит что в середине 19 века норвежцы повезли в Австралию по заказу тамошнего купца на корабле водку. Однако купец разорился и не смог ее выкупить и пришлось весь груз везти обратно.
И вдруг оказалось что после того как шхуна дважды пересекла экватор водка приобрела особый вкус - стала мягкой и душистой.

С тех пор линейная водка line akevitt экспортируется во многие страны мира.
Ее производят из картофеля с добавлением специй и конечно тмина.
Затем разливают в специальные дубовые бочки по 500 л каждая и отправляют в кругосветное путешествие.
Норвежцы по сей день уверены, что качка на парусном судне придает Акевитту такой специфический вкус.

В целом ситуация со спиртными напитками в Норвегии еще более жесткая чем в Швеции.

Реализацию алкогольных напитков на внутреннем рынке Норвегии осуществляет государственная монополия (кроме напитков с содержанием алкоголя 4,7% или ниже).
Вина и крепкие алкогольные напитки продаются только в специальных магазинах государственной системы "Винмонополет", работающих по специальному графику.
Во многих сельских коммунах продажа спиртных напитков запрещена (пиво к таковым не относится), причем эти ограничения вводит не государство, а сами коммуны.
Крепкие спиртные напитки запрещается продавать по воскресеньям и в праздники, а также до 13.00 и после полуночи по будням. Вино и пиво разрешается подавать ежедневно.

Однако за все 20 дней нашего пути мы ни встретили ни одного винного магазина.
Специально не искали конечно, но так чтобы просто попался на глаза - не было такого.
Может это случайность и простое совпадение, но в первой шестерке стран по уровню жизни согласно списку ООН существует государственная монополия на продажу спиртного.

В Исландии (2е место) это Vinbud, принадлежащий госмонополисту по производству алкоголя и табака ATVR (46 точек на 290 тысяч населения).
В Швеции (5е место) - некоммерческая сеть Systembolaget (350 магазинов на 8,8 млн. человек).
В Норвегии(1е место) - государственная Vinmonopolet (200 точек на 4,6 млн. человек).
В Финляндии - государственная Alko (314 магазинов на 5,3 млн. граждан).
Во всех провинциях Канады (6е место), кроме Альберты, монополия на розничную торговлю алкоголем принадлежит местным властям, владеющим сетями ликероводочных магазинов: в Квебеке - сеть SAQ, в Манитобе - Liquor Marts, в Новой Шотландии - NSLC.

В этих странах пытаются пройти по лезвию бритвы.
С одной стороны не скатиться до тотального запрета алкоголя как в некоторых мусульманских странах, а с другой не дать возможность бесконтрольно пить всем что они хотят и когда хотят.
Принципы демократии соблюдены - алкоголь есть в относительно свободной продаже.
Да таких магазинов немного, да спиртное дорого, но оно есть и каждый может купить если ему надо.

Потребление алкоголя человеком невозможно искоренить совсем.
Это ведь вопрос меры, а мера никогда не была свойственна гомо сапиенсам.
А с другой стороны - это болезнь, а болезнь легче предупредить чем вылечить.



В истории нашей страны тоже были периоды когда вводилась и отменялась монополия на алкоголь.
Винная монополия — исключительное право государства или отдельных лиц на производство и сбыт спиртных напитков.



Последний раз это было 7 июня 1992 года, когда президент России Борис Ельцин своим указом отменил монополию государства.



Однако 11 июня 1993 года был издан указ президента о восстановлении государственной монополии на производство, хранение и оптовую продажу алкогольной продукции.
Но на рынке уже активно действовали независимые производители, проконтролировать деятельность которых было практически невозможно.
Сейчас когда критическая ситуация с алкоголизацией населения стала очевидна снова заговорили о монополии.

Но как показывает опыт других стран одна только монополия на продажу вина мало что изменит.
Нет никакой разницы в том, кто будет спаивать народ: «частники» или «государство», «рынок» или «монополия».
Поэтому, чтобы справиться с пьянством, надо бороться не со следствием, а с причиной.
Просто нужно улучшать жизнь людей и пропагандировать вместе с этим здоровый образ жизни.

Норвежцы такие же люди как и все прочие на земле.
И тоже не прочь напиться.

Пока норвежские крестьяне пили только пиво, все было в порядке.
Но в XVII веке в стране появился шнапс. Пить меньше норвежцы не стали.
А градус повысился. И в начале XX века пришлось срочно организовывать антиалкогольную кампанию. Она закончилась полным триумфом противников «зеленого змея».
В 1919 году на всенародном референдуме 61,6% населения страны проголосовали за полный запрет водки и сладкого вина. На том и порешили.
Был введен даже очень непопулярный в народе spiseplikt - закон «обязательной закуски».
Согласно этому закону даже к пиву нужно было заказывать еду.

Деятельность «Vinmonopolet:» контролирует Министерство по социальной защите населения. Главный принцип - «Продавать -продавай, но не дай населению спиться».
Отучить норвежцев от пагубной привычки, как полагают законодатели, должны в первую очередь баснословные цены.

Нельзя сказать что это срабатывает на сто процентов, но тем не менее уровень потребления алкоголя на душу населения в Норвегии самый низкий в мире.
Да, сегодня в Норвегии пьют меньше, чем в любой другой европейской стране.
Алкогольная статистика - блестящая.
Но норвежцы все так же любят рассказывать, как, катаясь на лыжах, пропустили по стаканчику.
Или как папа проснулся в чистом поле в полном беспамятстве, а дядя в чем мать родила бегал по улице.

Другие норвежские любители горячительных напитков тоже нашли выход.
Если например финны свои выходные проводят в Санкт-Петербурге, то наследники викингов отправляются в соседнюю Швецию. Там и цены на спиртное пониже и ограничений поменьше.
А кто то гонит самогон дома.

И вместе с тем успехи то в этой борьбе есть.
В Норвегии я нигде не видел спитых обрюзгших лиц.
Никто не ходит с бутылками пива по улицам.
Люди румяные, спортивные и добродушные.
Приятные открытые человеческие лица.
Разве этого мало!

«Аллах ничего не меняет в людях, пока они сами не переменят того, что есть в них», — сказано в Коране.

Проехали: 88 км


Оглавление | День 2 << Назад | Вперед >>