Снаряжение и аксессуары Маршруты Описание велопоходов Велосипедные запчасти
О сайте
Новости
Архив новостей
Магазины Уфы
Гостевая книга
Форум
Статьи
Карта сайта
Пишите нам:
ufabooks@mail.ru
Норвегия-2006
Мелодии Бергена




Эти дома защищали от ветра. Но стоило подойти к воде как пронизывающий морской бриз до мурашек леденил кожу. На скамейке в укромном месте мы устроили себе обед. Илью тут же разморило и он заснул не отходя, как говорится, от кассы.... >>

Норвегия-2006
Пиво, водка и ветер




Много лет центр Драммена страдал от интенсивного движения, но в 1999 открытие туннеля Bragernes отклонило большую часть автомобильного потока далеко от центра города ... >>

Норвегия-2006
Бермудский Фарсунд




Местность здесь относительно равнинная. Небольшие холмы и дорога вьющаяся вдоль живописного побережья. ... >>

Норвегия-2006
Подземный ад Хуянгера




Двумя уступами вода, окутанная сонмом брызг, стекала с горы и уходила с одной стороны прямо под мост перекинутый через бурный поток, а с другой, бурля, впадала в Согне-фьорд... >>

Норвегия-2006

Думы о передаче 0,5:0,5


Оглавление | День 5 << Назад | Вперед >>


... Возможны два варианта и от меня зависит, какой из мих выбрать.
Первый - это отбросить все свои комплексы и принимать все как есть.
То есть вести себя как ребенок.
Второй - это соблюдать известную дистанцию, внимательно присматриваться к мелочам и постараться найти во всем знакомые черты. Сортировать впечатления и сравнивать.
В первом случае масса впечатлений может ошеломить.
Во втором, воспринимая вещи созерцательно, можно вынести ряд тонких наблюдений и получить большое удовольствие....

Если ложись в три часа ночи то встатьс в восемь утра неспособен даже такой жавронок как я.
Провалялись до полдесятого.
Потом неспеша собирались, загорали и купались в прохладном море.
При свете дня место наше оказалось очень приличным.
Если не считать ангаров алюминиевого завода Elkem.



Его шум портил радужную картину солнечного норвежского утра.
Людей тут не было и в помине, потому мы позволили себе купаться голыми.
Мы тогда и не догадывались что это было наше последнее купание в Норвегии.
погода радовала и манила в путь.

Вернувшись обратной дорогой в Фарсунд сверенули на трассу 465 ведущую вдоль проливов и фьордов.
Полуостров Листа (Lysta) изрезан в этих местах водой вдоль и поперек.
Трудно даже разобраться где море, а где озера.
Дядечка на заправке поинтересовавшийся куда держим путь, поцокал языком и сказал что мы выбрали тяжелую дорогу - Very heavy road!
Так и сказал, показав руками извилистую змею.
Ну нам то не привыкать и покатили с богом.

После моста через пролив Krossnesundet действительно пришлось изрядно попотеть.
Пока добрались по серпантину до смотровой площадки я был мокрый как мышь и тяжело дышал.
Угол подъема был большой и педали груженых байков едва выкручивались.
Наверно пару килограммов ушло из моего тела махом.

С площадки открывался великолепный вид на мосты и Фарсунд.
Рядом со столиком приколота табличка извещающая о том какая флора и фауна обитает в этих местах.



Едем мы практически в гордом одиночестве. Редко какая машина обгонит нас.
Все они едут по E39. Велосипедистов вообще уже второй день не видим.
Велосипедистов вообще в Норвегии отнюдь не так много как в Швеции или Дании.
Даже в Осло я не видел специально помеченных велодорожек.

Тем не менее нация помешана на здоровом образе жизни.
Часто можно видеть бегающих людей, старающихся поддержать свою физическую форму.
В Норвегии больше чем в других странах распространен пеший туризм.
Вот для пеших людей обустроены многочисленные размеченные тропы, по которым зимой и летом расхаживают толпы местных и приезжих.
На велосипеде тоже ездят конечно, но не так массово.
Даже норвежский писатель Эрленд Лу отметил в своем романе Допплер:

"Становясь велосипедистом, человек поневоле вынужден вести жизнь партизана и посягать на сложившуюся систему передвижения, все более и более приобретающую вид езды на автомобиле, причем даже в случае здоровых и крепких людей.
Велосипедистов третируют, мы — не имеющее голоса меньшинство, чей ареал обитания каждодневно ужимают, вытесняя нас в не приспособленные для нашего быта места, нам не позволяют говорить на нашем языке, нас сживают под землю.
Но берегитесь, ибо несправедливость вопиюща и злость и агрессия копятся в велосипедистах, потом не удивляйтесь, если в один прекрасный день, когда не-велосипедисты разжиреют так, что перестанут помещаться за рулем, мы, велосипедисты, перейдем в наступление и церемониться не будем.
И это крестовый поход. Мы солдаты и будем биться до последнего воина.
Против образцовой правильности. Против глупости."

Если уж в Норвегии такой крик души возможен, то что говорить о Росии в этом смысле.
У нас велосипедисты даже не партизаны, а парии и изгои.
В России нет моды на здоровый образ жизни.
Смешно смотреть как борются с повышением рождаемости уплатой денег, а с пьянством вырубкой виноградников или дешевой водкой.

Высота плато на которое мы заехали составляла 360 метров.
Больше всего поражали маленькие озера с абсолютно недвижной зловещей темной водой.
Темные склоны гор отражались в озерах, делая их еще более черными.
На берегу стаял знак - не рыбачить и не купаться.
Впрочем тут даже и нарушать не захотелось бы при всем желании.

Погода начала портиться , набежали тучи и тепло стало помаленьку уходить из воздуха.

Спукскаться с горы было не в пример приятнее.
Правда студеный ветер леденил мои большие уши, врываясь в них ледяным потоком и вымораживая черепную коробку изнутри.
Я даже сварганил себе затычки из ваты. Это помогало.



Вода Oftefjorden мелькала за деревьями.
Но не было желания остановиться и поглазеть. Мы неслись вниз во весь опор, пока не выехали к местечку с названием Епта (Apta). На самом деле буква "A" тут пишется с точкой сверху и читается как "Е".
На берегу фьорда тут располагался большой кемпинг. И мы решили перевести дух на его задворках.

В Норвегии развита сеть кемпингов различного уровня.
От 5* о 1*. Разница - в инфраструктуре.
Все кемпинги представляют свой конкретный набор услуг, который маркируется на доске при въезде в кемпинг.
Если 1* кемпинги -предполагают простейший набор услуг, душевые кабины, туалет, почта, телефон, уборка территории и помещений, комната для оказания первой помощи, возможность приготовления питания, освещение в вечернее время входа в кемпинг.
То пятизвездочные это уже - горячая и холодная вода, душ, туалет. Стиральная машина, сушилка.
В зимнее время - кемпинги обогреваются.
Охранный персонал, постоянно работающий ресепшн. Комната отдыха, обогреваемый бассейн, детский бассейн, сауна. Бутики и киоски.



Похоже этот кемпинг был из последнего разряда, потому что детский бассейн тут присутствовал.
Сначала мы перекусили и подремали на травке, укрывшись от морского ветра за каменной оградой.
А потом решили внаглую помыться.
О чудо! Душ с горячей водой тут был бесплатен.
Припарковав байки, мы по очереди с Ильей помылись. какое это наслаждение - горячая вода!
Оценить по настоящему это можно только в походе.



по карте нас ждал впереди узкий длииный Федафьорд (Fedafjorden), который нужно было объезжать через город Liknes.

Пунктирной линией была показана грандиозная стройка - норвежцы по своему обыкновению спрямляли и укорачивали путь.

Здесь строилась новая ветка трассы E39 с мостом через Федафьорд.
Если бы она действовал на тот момент, то мы выиграли бы по меньшей мере около 40 км пути.
Правда при этом пришлось бы ехать по длинным тоннелям, один из которых выходил прямо из горы на мост Fedafjorden bridge.

Этот тоннель - Teistedal - пронзал пятисотметровый склон фьорда на целых два километра.



Однако срок сдачи этой путевой системы был назначен на конец 2006 года.
А мы ехали в июле и ничего не оставалось, как ехать старой дорогой в объезд залива.

Впрочем, потратив время, мы были вознаграждены видом противоположного берега Федафьорда с высоты птичьего полета.
Были отчетливо видны разноцветные лоскутки полей , узкие ленточки дорог и игрушечные аккуратные домики, притулившиеся у воды.
Будто бы выглянули в иллюминатор самолета, заходящего на посадку.




В Ликнесе на берегу речки Kvina, впадающей в Федафьорд, мы снова услаждали собственные желудки норвежским кефиром, бананами и сладкими булочками.
Приверженцем последних двух позиций был Илья и к концу похода я стал просто ненавидеть бананы и сдобу.
Никогда бы не подумал, что можно так что то переесть.

Дорога ведущая вдоль другого берега фьорда к деревушке Феда пролегает поначалу через сельхозугодья.
Зесь пасется скот и в гигантских масштабах выращивается клубника.
Поля испещренные краснеющими точками идут одно за другим.

Длинные светлые ночи Норвегии обеспечивают идеальные условия для растений и ягод.
Чем больше света растение получает, тем насыщеннее вкус у плодов.
Считается что это одна из причин того, что клубника в Норвегии намного вкуснее, чем в большинстве других стран.
Норвегия занимает одно из первых мест в мире по ее производству.
Клубнику в Норвегии разводят от самого юга до заполярной Альты.
Вторая причина этого феномена заключается в том, что вдоль всего побережья Норвегии проходит теплое течение Гольфстрим, которое создает весьма благоприятные условия не только для клубники.
На юге Норвегии вызревает даже черешня.
А клубнику в Норвегии начинают убирать в мае и снимают в год два урожая.
Благодаря маленькому количеству паразитов и холодному климату применение ядохимикатов сведено к минимуму, поэтому фрукты и ягоды остаются натуральными.
Клубника на десерт – типичное норвежское лакомство летом.
Эти сочные ягоды особенно хороши с сахаром и сливками.

Мы с Ильей уже много раз видели продавцов клубники на дорогах.
Едешь и издалека видна фанерка с изображением ягоды.
Во время сбора урожая в Норвегию приезжают рабочие из многих стран мира и не только студенты.
Ягоды укладывают в плетеные или пластиковые лоточки весом грамм в 200 и прдают их по 20-25 крон.



В переводе на рубли это порядка 100.
И когда мы проезжали такое поле то конечно подумали - уж на месте сбора урожая можно купить клубнику подешевле.
Сказано сделано - подъехали к двум немолодым муужичкам копошашимся в месте складирования ягод.
Один явно норвежец седой немноголсловный, другой, как оказалось, поляк - приехал на работу сюда.
Ну мы подрулили к ним и я спрашиваю - Хау мач?
А он глазом не моргнув говорит - 25 крон!
Я ему как побойся бога, отец!
Почему цена на дорогах и на поле одинаковая!
Давай говорю хоть за 15!
Нет уперся стоит на своем.
И тут Илья выдал весь свой словарный английский запас - Но мани! Уи фром Раша!
(нет денег поскольку из России мы!!!)
А! Так вы из России - мужички явно оживились!
Ну ладно ребята, возьмите тогда так, в подарок от нас и суют нам лоток.
Мы конечно опешили от такого поворота событий, но отказываться не стали разумеется.
Обещали мужичкам фото выслать. Они были довольны.

Джерри и Лав Олаф Олсен их звали.
Если прочитают как нибудь тут о себе - то еще раз огромное спасибо им за участие и щедрость.

Как же так просиходит что в Норвегии и клубнику и черешню выращивают почти круглый год в некоторых местах.
Оказывается есть такое понятие - среднегодовая температура
В Финляндии, например, +1,5 С. А в России - -5,5C
И средняя годовая температура - еще не все.
Основные отличия чувствуются в Европе зимой.
Есть еще такое понятие, как "суровость климата" - то есть разность летней и зимней температур, да и разность ночной и дневной.
По суровости зимнего климата одинаковы - обитаемая часть Норвегии, юг Швеции, Дания, Нидерланды, Бельгия, Западная Германия (кроме Баварии), Восточная и Центральная Франция, север Италии, Хорватия, Албания, северная Греция, приморские районы Турции, Южный берег Крыма и побережье Кавказа.
Средняя температура января там выше нуля.
А ведь Норвегия более чем на 3000 км севернее Греции!

Западная Европа и Норвегия в частности представляет собой уникальный регион.
Нигде на Земле нет места, расположенного так близко к полюсу и столь теплого.
Говорят что Скандинавия такая же холодная как и Россия!
На самом деле это совсем не так.
Французский географ прошлого века Жан Элизе Реклю назвал "эффективной" территорию у которой среднегодовая температура не ниже -2С.
Лишь треть нашей российской земли -"эффективная".
В населенных районах Норвегии, к примеру, в домах одинарные рамы - ведь эта страна протянулась вдоль незамерзающего моря.

Россия как государство располагается по большей своей части там, где больше никто не живет!
И естественно суровость климата России влияет на эффективность любого производства.

Однако стоит Гольфстриму остыть или остановиться (а такие пргонозы существуют) как вся Скандинавия превратится в ледяную пустыню по типу района Чукотки нашей.
Клубнику мы попробовали на стоянке. И скажу вам ничего особенного.
Мне не понравилось. Водянистая она какая то хоть и сочная.
Души в ней нет , тепла южного солнца и силы черной земли.
С виду красивая, а внутри пустота вкуса.



Потом мы увидели значок - Велосипедная дорожка.
Она уходила вверх, в гору, обходя небольшие тоннельчики на старой трассе E39, по которой мы двигались вдоль фьорда.
Но уставшие, мы решили ехать напролом.
Перед Федой был первый тоннель на нашем пути в Норвегии.
Всего несколько сот метров, но первые ощущения всегда самые яркие.
Тоннель был явно из старых, плохо освещен и с потолка в некоторых местах капала вода.
Но ехать в темноте, не видя впереди выхода - приятного мало.



Наконец впереди показался тот самый строящийся мост - Fedafjorden bridge.
Он был с виду совсем готов.
Огромная прямая стрела удерживаемая вантами на высоте 50 метров на морем.
Черная дырка тоннеля зияла прямо в его начале.
Промежуток между двумя несущими башнями - 331 метр, и высота обеих башен 107 метров от уровня моря.



Спрямление трассы E39 между Лингдалом и Флеккефьордом потребовало наверняка огромных денежных вложений. Укорачивание пути на 40 км сопроводилось рытьем 6 (шести!) тоннелей общей протяженностью 7170 метров. И постройкой вантового моста через Федафьорд.
Но норвежцы за ценой как всегда не стоят.
Скоро наверно укоротят все дороги и можно будет на полной скорости объехать всю страну по периметру за несколско дней.

Сама деревушка Феда(Feda) оказалось на редкость примечательной.
Здесь живут всего 374 человека.
Ее уютные красные домики построенные в устье речки с одноименным названием возмутительно располагались в водоохранной зоне, нависая своими фасадами прямо над водой.
Наш Митволь наверно скончался бы тут от инфаркта.
Были видны даже гаражи для лодок пристроенные к жилищам.

Вообще интересно конечно как решается у них тут проблема с канализацией и отводом отходов человеческой жизнедеятельности.
Кругом такая чистота, что не похоже что жители спускают их в воду.
Скорее всего здесь нет централизованного сбора и очистки сточных вод, а применяется индивидуальные системы.
Наиболее развитой системой обработки сточных вод из туалета для частных домов является уриноотводящий вакуумный туалет с малым сливом. Эта система используется во многих домах в Скандинавии.
Унитаз сделан из керамики и имеет отдельное небольшое углубление с отверстием для мочи.
Моча под действием силы тяжести поступает в собирающую емкость.
Кал и вода из туалета смывается вакуумной системой в ту же собирающую емкость.
При каждом сливе используется только 0,5-1,0 л воды для кала и 0,1-0,2 л для мочи.
Общий объем воды из туалета может составлять всего лишь 0,5-1 м3/чел в год.
В сточную воду из туалета можно добавлять бытовые органические отходы, что делает ее более концентрированной.
В магазинах скандинавских стран можно найти 5-10 различных систем для сточных вод из туалета.
Эти системы предусматривают отдельную трубу для канализации туалетных отходов.
Чем меньше воды используется для смыва, тем более концентрированные получаются сточные воды.
Это важно, поскольку это уменьшает объем собирающего резервуара, снижает транспортные расходы и делает конечный продукт более ценным для фермеров.
В сточных водах из туалета высоко содержание патогенных микроорганизмов, и поэтому для его снижения они должны быть подвергнуты обработке, например, жидкому компостированию.


Нам тут так понравилось, что поначалу решили где то тут поставить палатку.
Однако, потолкавшись в Феде, обнаружили, что мест для этого тут совсем нет.
Делать было нечего, поехали дальше.

Сначала снова, пыхтя, карабкались в гору. Еще по старой ветке E39.
Потом она влилась в новую дорогу. Участок перед Флеккефьордом был уже закончен.
Сколько раз за этот день в голову приходила крамольная мысль о том, что на байке не помешала бы еще меньшая передача чем 1:1.
Такие велосипеды наверняка пользовались бы спросом в Норвегии.

Спкстя час впереди увидели длинную очередь машин перед въездом в новый тоннель.
Он был не до конца достроен и движение было через него односторонним.
Сначала пускали поток в одну сторону, потом в другую.
Для регулировки процесса стояли специальные люди с рациями.

Мы заняли очередь и терпеливо ждали вместе со всеми.
Именно в это время я почувствовал в себе внутренний озноб.
Болезнь подкралась незаметно.
Дело в том что погода здесь очень обманчива.
На солнце жарко и особенно когда педалируешь в гору то естественно сильно потеешь.
Но стоит заехать в тень, как неведомо откуда леденючий воздух цепляет твое тело крючковатыми невидимыми пальцами.
Не будешь же все время снимать и одевать куртку. Было лень, за что и поплатился.

Регулировщик дал отмашку и мы ринулись в чрево горы.
Разумеется все машины нас быстро обогнали и подавляющую часть времени мы ехали внутри в гордом одиночестве.
Тоннель был большим и хорошо освещенным. Пожалуй лучший из всех пройденных нами.
Широкий пологий свод и достаточно места для велосипеда.

Наконец забрезжил свет и полтора километра склепа закончились.
Нас терпеливо ждали. Только когда второй регулировщик увидел нас на выезде, только тогда он дал команду по рации что можно ехать встречной группе скопившихся машин.
Эх нам бы норвежское спокойствие и выдержку!
Впрочем трудно понять, где они граничат просто с элементарным уважением к любому человеку.

Когда наконец мы вьехали во Флеккефьорд (Flekkefjord) меня колбасило не на шутку.
Я сел на скамеечке на набережной, предоставив Илье проявить себя в очередной раз.
Он отправился на поиски пляжа указанного на карте.
Меня бил озноб, поднялась температура.
Я совершенно не замечал красоту этого города.

Наконец Илья вернулся, разведав путь.
И я из последних сил отправился с ним на окраину.
Снова прилось ехать в гору потом спускаться с нее.
Но пляж превзошел все ожидания.
Места было много и мы расположились под большим деревом у края.
Меня еще хватило чтобы поставить палатку и разобрать вещи.
Потом я съел лекарство и провалился в неспокойный сон.
Что делал Илья в это время уже и не помню.

Проехали: 78 км


Оглавление | День 5 << Назад | Вперед >>