Снаряжение и аксессуары Маршруты Описание велопоходов Велосипедные запчасти
О сайте
Новости
Архив новостей
Магазины Уфы
Гостевая книга
Форум
Статьи
Карта сайта
Пишите нам:
ufabooks@mail.ru
Норвегия-2006
Голые откровения Густава Вигеллана




Одной из самых заметных достопримечательностей Осло является Фрогнер-парк, точнее его часть Вигеланн-парк - грандиозное творение скульптора-самоучки Густава Вигеланна ... >>

Норвегия-2006
Рука Оле Сигурд Хансена




Внутри вагон разделен на два отсека с креслами. Посредине автоматический туалет и места для багажа. Наш отсек был заполнен молоденькими громкоголосыми девочками-студентками, едущими наверно отдыхать на юг. ... >>

Норвегия-2006
Санация Пульпита




Площадка скалы ничем не огорожена. Самые смелые могут подойти к краю на свой страх и риск и заглянуть в пропасть. Но как правило это делается ползком на брюхе. Уж слишком велик страх, слишком притягательна бездна и силен инстинкт самосохранения... >>

Норвегия-2006
Каменное безмолвие




RallarVegen пролегает по высокогорному плато между Ватнахалсеном (Vatnahalsen) - 812 м н.у.м. и Хугестолом (Haugestol) - 990 м н.у.м. ... >>

Норвегия-2006

Умный в гору не пойдет


Оглавление | День 18 << Назад | Вперед >>


...Теперь в окружавшем дорогу ландшафте преобладали серо-голубые скалы и серо-зеленая вода.
На земле лежал снег, сначала редкими пятнами, но чем выше мы поднимались, тем пятен становилось больше, и под конец толстый белый ковер покрывал все склоны, только острые скалы, будто топоры, торчали из-под снега.
Полное безлюдье, лишь чуть заметная тропинка, терявшаяся среди запорошенных снегом камней, да видневшаяся справа железная дорога свидетельствовали, что эта земля обитаема.
И больше ничего и никого, только скалы впереди и позади...

Флам в отличие от многих прочих мест Норвегии просыпался достаточно рано.
Наверно это объясняется тем, что здесь много туристов не желающих терять ни минуты драгоценного времени среди такой красоты.
Во всяком случае с восходом солнца на набережной уже стал толпиться народ.
Посему нам не удалось в этот день (к моему вящему удовлетворению) слишком уж долго поспать.
Надо было собирать нашу палатку.
Место для нее мы выбрали хоть и самое удаленное, но в виду малости здешних обжитых мест сжатых со всех сторон горами, находящееся в пределах общественной территории.
Кто знает провомочна ли была наша стоянка.

Когдая я мыл посуду, то обнаружил, что с того камня, где я делал это накануне до воды уже не дотянуться.
Отлив был совсем маленький , но очевидный.



Времени у нас до конца похода было еще хоть отбавляй.
Было принято решение половину дня провести во Фламе.
Илья ультимативно заявил что непременно должен в последний раз половить рыбу и, достав снасти, решительно отправился на берег.
А я в свою очередь нахлобучив рюкзак на байк поехал остатривать Флам.
Деревушка (ее часть около набережной) представляет из себя игрушечный городок навроде тех, что показывают в американских вестернах с салунами, почтой и борделем.



Ну то есть борделя как такового я не видел, но почта и различные ресторанчики в аккуратных желтых деревянных домишках присутствовали.
Цены тут были самые большие из всех виденных нами в Норвегии.
Оно и понятно бабки с доверчивых туристов надо стричь по максимуму.
Это дело тут поставлено на широкую ногу.
Первым делом конечно народ завлекают старейшей железной дорогой Flamsbana построенной в начале прошлого века.
Дорога в своем роде конечно уникальна. По сути это почти фуникулер - состав движется по одной колее вверx и вниз.
Ее длина всего 20 км.
Зато высота на которую взбирается поезд целых 863 м. Соответственно угол наклона движения весьма велик.
Но об этом чуть позже.



Отправившись на железнодорожный вокзал я решил посвятить часть своего времени наблюдая как организовано движение.
На стенде было вывешено расписание и цены.
Была мысль подняться вверх на этом поезде, но уровень цен живо остудил такое поползновение.

Для взрослого человека билет в один конец стоил 175 крон для этого времени года (порядка 800 р)
Примерно каждый час на перрон выплескивается разношерстная толпа гомонящих туристов с разных уголков мира.
И столько же увозится обратно в горы. Там их ждет пересадка на обычную железную дорогу (тоже впрочем примечательную) соединяющую Осло с Бергеном.
В самом Фламе делать особо нечего и потому прогулка продолжается уже на море.
К причалу то и дело подходят прогулочные корабли компании Fjord1 катающие публику вдоль фьордов.
Взяв в вокзальном магазинчике мороженое за 80 руб я удобно устроился на солнышке прямо напротив путей и около получаса наблюдал за четкими и выверенными действиями персонала.
Потом посидел немного в интернете, заплатив за 15 мин около 60-ти руб.



Время близилось к обеду.
Пора было двигаться дальше.
Илья конечно же ничего не поймал.
Упаковав его снасти и порощавшись с Фламом мы двинулись вдоль реки вверх по дороге в горы.
Дороге, которую Рудольф назвал весьма скверной.
Но мы то резонно полагали ,что русскому хорошо то немцу - смерть.
И потому особо не придали его словам какого либо значения.
После российских дорог любая самая плохая норвежская - просто шоссе.



Поначалу движение по Фломской долине вообще комфортно - прекрасный асфальт.
Подъем очень плавный и постепенный - не чета "Снежной дороге"
Одно удовольствие ехать и наслаждаться идиллическими видами лугов, бурлящей горной речки и разбросанных то тут то там домишек Фламской деревни.
Уже настоящей норвежской деревни, а не атракциона для заезжих ротозеев.



После подъема примерно на три километра увидели, коричневого цвета, деревянную Фломскую церковь (1667 г.), удивительно гармонично вписывающуюся в пейзаж.
Рядом с церковью расположена ферма на территории которой стоит высокая стелла, установленная в память о норвежском поэте Пере Сивле, рожденном здесь.
Гора Видменуси (Vidmesnosi) возвышается зеленой мохнатой стеной на заднем плане, а ее 140-метровый водопад Рьоандефоссен (Rjoandefossen) , словно блестящий новогодний серпантин, падает каскадами по отвесным склонам.



Так потихоньку мы доехали до местечка Бломхеллер (Blomheller) где обнаружили что поднялись уже на половину от искомой высоты.
Горные склоны здесь испещрены множеством следов и отметин от лавин, напоминая, что силы природы много раз внушали страх и трепет сердцам путешественников.

Пара бананов и десятиминутный отдых придали нам сил.



Навстречу попадалось весьма много народа - и пеших и велосипедистов.
Вверх не ехал никто. Оно и понятно - где найти еще таких балбесов, что высунув язык от натуги попрутся в большую гору, если можно комфортно съехать вниз, а назад подняться на поезде.
С железной дорогой Flamsbana мы пересакались всего пару раз.
А однажды даже удалось заснять стремительный состав ныряющий в один из множества тоннелей.

Flamsbana строилась в начале прошлого века для перевозки грузов.
Нужно было соединить Аурланд-фьорд с магистральной железной дорогой Осло-Берген.
Строительство велось практически вручную и заняло 20 лет.
Было выдоблено вручную двадцать тоннелей общей протяженностью 6 км.
Чтобы преодолеть крутизну подъема тоннели сдалали извилистыми, а речку в некоторых местах упрятали в тоннели под железнодорожной линией.
В 1944 г дорогу электрифицировали.

Поначалу планировавшийся пассажиропоток в 22000 человек в год к нынешнему моменту достиг почти 500 000.
И Flamsbana стала исключительно туристическим объектом (грузы теперь возят редко)
Грамотная реклама принесла свои плоды и тысячи человек приезжая в Норвегию стремяться попасть сюда чтобы прокатится вниз-вверх по горной круче.
Крутизна здесь такая, что каждые 18 метров пути поезд поднимается на 1 метр вверх.
Ноли – самый длинный тоннель Фломской железной дороги (1320 м).
Отсюда самый зрелищный и интересный вид на железнодорожном подъеме к Мюрдалу: железнодорожные пути на четырех разных уровнях на горном склоне и часть станции Мюрдал.
До этой верхней станции можно добраться на поезде по Бергенской железной дороге от Осло или Бергена.
Мюрдал (Myrdal) – совсем маленький поселок, зажатый в узкой долине между ледников. Кроме нескольких домиков, напоминающих ангары и железнодорожных путей, выныривающих из одного туннеля и сразу прячущихся в другой, здесь ничего нет.

По пути Flamsbana делает несколько остановок чтобы люди могли насладиться величественными видами.
Станция Береквам(Berekvam) на высоте 345 м – единственное место , где могут разойтись встречные поезда.
Кроме того, отсюда прекрасный вид на дикие суровые горы и несколько стремительных ручьев, бегущих по склонам в долину.
Останавливается поезд подольше перед водопадом Кьосфоссен (Kjosfossen), длинные белые языки которого мы тоже вскоре увидели впереди.

Но на самом деле мы сделали правильно что поехали своим ходом.
Из застекленных окон состава за те короткие минуты, что он притормаживает ,невозможно полностью вкусить окружающие красоты. К тому же львиную долю из того часа, что поезд едет в одну сторону он находится под землей.
А если учесть недешевую цену билетов, то ,полагаю, многие будут весьма разочарованы результатом.
Это тот случай когда реклама сильно приукрашивает действительность.




В Кардале (Kardal) закончился асфальт.
Здесь расположена современная козья ферма ,основаная фермерами Фломской долины на горном пастбище.
Козы весьма популярны у фотографов.
Илья тоже очень любил их снимать.
Старинный мостик через бурлящую реку закрыт с двух сторон калитками - чтобы местные козы не разбегались.



Еще километр пути по каменистой тропе и мы у подножия горы Myrdalsberge c высоты которой низвергается знаменитый водопад Кьосфоссен.
Высоко на горизонте белопенные воды, каскадами падают по крутому горному склону.
Мчащиеся воды реки растворяются в пене с грохочущим рокотом.

Именно отсюда с высоты 557 метров и начиналась та самая скверная дорога про которую говорил Рудольф.
На самом деле ничего особо ужасного в ней нет. Это длиннющий подъем-серпантин имеющий 21 поворот.
Некоторое неудобство придают многочисленные камни усеивающие его.
С наскоку пытались ехать на байках, но на первом же повороте сдались.
Колеса тяжело груженых велосипедов буксовали и проворачивались. Да и угол подъема здесь был уже значительным.
Нам предстояло пешком пройти оставшиеся 200 метров до вершины.
Лично я попотел тут изрядно.
Под конец руки уже отказывались тянуть вверх байк с поклажей, вдобавок мелкие мушки роем кружась вокруг изрядно досаждали.
Тем не менее мы позволили себе только одну остановку совсем рядом с водопадом.
Пенящиеся мощные потоки воды падают на черные скалы, огибают небольшой холм, снова каскадом устремляются вниз и словно рассыпаются , разделившись на узкие потоки и растворившись в водных туннелях прямо под ногами.
Дикая красота этих мест завораживает и влечет.
Вода как огонь - на нее можно любоваться вечно.




Люди спускающиеся нам навстречу понимающе улыбались.
Некоторые пытались даже ехать на байках, что впрочем было чревато.
На камнях можно было запросто навернуться и ободраться по полной программе.
На мотоциклах тут явно не спустишься - слишком опасно.
Еще полчаса мучений и мы на развилке - вправо тропа на Myrdal, влево на Vatnahalsen.
Нам сюда и надо ибо от Vatnahalsen начинается "дорога землекопов" - Ралларвеген (Ralarvegen) по которой нам дальше держать путь сквозь горное плато.



Со смотровой площадки открывается головокружительный вид на водопад и долину.
Чувствуешь себя птицей парящей в высоте.



Неподалеку расположен отель Vatnahalsen, известный еще и как «Северный Санкт-Мориц».
Это популярный горный отель, открытый круглый год, предлагает массу возможностей для активного отдыха.
Здесь просто невозможно отдыхать неподвижно, сама природа располагает и подталкивает к постоянному движению.

Однако нам с Ильей немного неподвижности не помешало.
Проехав через детскую площадку, мы нагло расположились перед отелем за одним их нескольких установленных тут деревянных столиков. Достали свою небогатую снедь и немного перекусили.
Как приятно снять обувь и вытянуть натруженные ноги с одной стороны, а с другой запихивать в рот ароматные куски сыра запивая их большими глотками свежего молока.
Но всему приятному рано или поздно приходит конец.
Собрав крошки со стола, застегнув велорюкзаки мы снова тронулись в путь.
Было около шести вечера. С момента отъезда с фьорда прошло всего четыре часа.



Повинуясь указателям установленным вдоль дороги, колеса наших байков ступили на "Дорогу землекопов".
Слева от тропы взору открылась серая гладь горного озера.
Озеро Рейнунга(Reinunga) – начало громадного водопада Кьосфоссен.
В Рейнунга стекаются реки из нескольких горных озер.


По мере постепенного набора высоты природа неуловимо меняется.
Бурная растительность становится все скуднее и скуднее, деревья уступают место кустарникам, а те в свою очередь замещаются мшистыми кочками и камнями. Наиболее впечатляющая картина отрылась нашему взору когда мы достигли так называемого ущелья Klevagjelet
Здесь даже мурашки бегут по телу - настолько таинственен и красив вид бурной шумящей горной реки, петляющей среди среди серо-зеленых скал.



Bergensbanen - железная дорога между Бергеном и Осло в Норвегии - является самой высокогорной железнодорожной магистралью в Европе , пересекая суровое и неприветливое плато Hardangervidda более чем на 1200 метрах выше уровня моря.

Построена в начале 20 го века.
Особенно сложным был участок от Восса до Мюрдаля.
Это область с экстремально низкими температурами зимой и массой снега.
Для защиты от которого часть дороги пролегает под защитными коробами навроде длинных ангаров.
Кроме того строителям пришлось рыть длинные тоннели в толще местных гор.
И преимущественно вручную, так как в начале прошлого века еще не было особых приспособолений для этого.

Линия от Voss до Myrdal была открыта 27 ноября 1909.
Король Хаакон VII заявил после открытия Bergenbanen, что это было норвежским техническим шедевром его поколения.
Паровозы работали на этой железке до 1957, и только в 1964 появился первый электровоз.

Bergensbanen имеет длину 493 км с 182 туннелями, общей протяженностью приблизительно 73 км.
Самый длинный непрерывный туннель на линии - тот, что около Finse, более чем 13 км длиной.
Железная дорога пересекает 300 мостов, пересекающих многочисленные реки и потоки.
Самая высокая станция на линии (и самая высокая железнодорожная станция в Европе) - в Finse, на 1222.2 метра выше морского уровня.
Самый высокая точка старой железки была Taugevatn рядом с Finse ( 1300 метров н.у.м), пока не построили Finsetunellen в 1993 и теперь эта точка в этом туннеле ( 1237 метров н.у.м).
Дорога из конца в конец занимает в общей сложности 6-7 часов.
Линия имеет максимальный градиент 1:46.5 на участке Voss-Myrdal (на каждые 46 метров пути осуществляется подъем на 1 метр) и фукционирует круглогодично.



Солнце клонилось к закату когда мы добрались до Халингскейда (Hallingskeid). Это самая маленькая станция Бергенской железной дороги. Она расположена на высоте 1100 м н.у.м.
Саму станцию мы не видели - тропа землекопов проходит несколько в стороне.
В окрестности вдалеке виднелись редкие небольшие домишки - приюты.

Мы уже практически миновали эти места, когда краем уха я уловил какой то крик позади.
На холме бежала и махала руками молодая девушка.
Как ангел спускается с небес, так это милое норвежское создание предстало перд двумя потными и грязными путниками.
На чистом английском языке она начала объяснять что ей нужно.

И мы вскоре поняли что ею двигало вовсе не желание познакомиться с видными мужественными парнями, а причина гораздо более прозаическая.
В силу обычной для женщин рассеянности она, передвигаясь на байке и очевидно предаваясь различным приятным мыслям, посеяла свой голубой любымый жакет где то далеко далеко в той стороне куда мы направлялись.
И когда обнаружила пропажу, впала в глубокую грусть, ибо жакет ей очень дорог.
Но возвращаться разумеется ей было неохота и она, остановившись на ночлег в приюте, засела в засаде, ожидая пока кто нибудь не проедет мимо.
И вот наконец мы появились и теперь нам предстояло найти ее жакет, потом отвезти его в какое то кафе и отдать какому то бармену.
И это еще не все - затем мы должны были из этого кафе позвонить в ее приют и сообщить радостную новость - жакет нашелся.
После чего наша миссия будет считаться выполненной.

Это я сейчас все так бодро рассказываю, но тогда приходилось прилагать неимоверные усилия чтобы понять чего она от нас хочет.
Видимо это титаническое напряжение отразилось на наших лицах и тогда, оборвав себя на полуслове, девушка поинтересовалась местом нашего производства.
Когда выяснилось что это Россия и наш английский настолько далек от совершенства, что вряд ли поможет нам справится с поставленной задачей, девушка моментально дала задний ход.
Окей - сказала она, мило улыбаясь - Теперь ребята забудте все что я вам говорила и валите своей дорогой.
Спустя минуту наш ангел растаял вдали.

Прилив андреналина и тестостерона сменился отливом оных.
И когда, вяло крутя педали, мы наткнулись на предмет лежащий посреди дороги от былого воодушевления не осталось и следа.
Очевидно он упал с проезжавшего тут до нас велосипеда.
Еще раз лишнее подтверждение тому что все надо как следует крепить И лежал теперь сиротливо в пыли неприкаянный и ненужный.
А его хозяин наверно страдал также надрывно как девушка без жакета.
Но если без кофты вполне можно было обойтись, то без надувного коврика, служащего подстилкой в палатке при ночлеге, обойтись было трудновато.

Надо ли говорить что последовавшая далее сцена до боли напоминала аналогичную, случившуюся в Швеции год назад, когда я со своим попутчиком Ринатом обнаружил складной стульчик в аналогичной позиции валяющийся на улице какого города.
И опять мне стоило определенных усилий убедить илью оставить все как есть, а не брать чужое, как бы этого не хотелось в силу выработанного менталитета.

... "... Я взял велосипедный шлем.
Это отличный шлем. Голубого цвета.
Первые полчаса я был в восторге оттого, что вот наконец-то у меня есть шлем.
Но вот сейчас это уже не кажется мне так здорово. Все вышло довольно глупо.
Шлем-то не мой. Я взял чужую вещь.
Брат мне сразу же заявил без обиняков, что не желает иметь к этому шлему никакого отношения, но что он не хочет на меня давить.
Я чувствую себя неустойчивой личностью. Бесхарактерным человеком..."
Э.Лу

Мы не взяли коврик и Илье не пришлось мучаться бессоницей и чувствовать себя бесхарактерной личностью.



Место для ночлега было найдено через каких то 100 метров.
Около шумящей речки с перекатом на лугу с местом для костра.
В Норвегии запрещено летом разводить костры, но для данной безлесой местности это конечно не имело значения.
Пока мы двигались по плато, то набрали некоторое количество всяких палочек и досочек и к концу дня наши велорюкзаки совсем скрылись под древесиной, напоминая вязанки дровосеков.
Как ни странно валялось по дороге их достаточно много для того чтобы без проблем развести костер.
Хотя на первый взгляд костер там где нет ни одного дерева невозможен.

Какое это оказывается наслаждение и давно забытые ощущения.
Запах дыма,тепло огня.
И пусть еда готовится в три раза дольше, пусть котелок покрывается сажей которую потом надо долго тереть песком чтобы отмыть.
Зато чувствуешь себя, как дома, в России, где можно развести костер когда и где тебе заблагорассудится.
А на чужбине это очень немаловажно, поверьте.

Проехали: 41 км


Оглавление | День 18 << Назад | Вперед >>