Снаряжение и аксессуары Маршруты Описание велопоходов Велосипедные запчасти
О сайте
Новости
Архив новостей
Магазины Уфы
Гостевая книга
Форум
Статьи
Карта сайта
Пишите нам:
ufabooks@mail.ru
Норвегия-2006
Думы о передаче 0,5:0,5




Длинные светлые ночи Норвегии обеспечивают идеальные условия для растений и ягод. Чем больше света растение получает, тем насыщеннее вкус у плодов. ... >>

Норвегия-2006
Атака на рассвете




Скумбрия очень красивая стайная теплолюбивая рыба, с веретенообразным телом, тонким сильным хвостовым стеблем и мощным хвостом в форме полумесяца. Она быстро плавает и совершает дальние миграции... >>

Норвегия-2006
Каменное безмолвие




RallarVegen пролегает по высокогорному плато между Ватнахалсеном (Vatnahalsen) - 812 м н.у.м. и Хугестолом (Haugestol) - 990 м н.у.м. ... >>

Норвегия-2006
Бермудский Фарсунд




Местность здесь относительно равнинная. Небольшие холмы и дорога вьющаяся вдоль живописного побережья. ... >>

Норвегия-2006

Зимние забавы


Оглавление | День 17 << Назад | Вперед >>


... Если поместить одни атомные часы у подножия "Эмпайр Стейт Билдинг", а вторые на вершине, каждый сможет сам убедиться, что верхние идут быстрее.
Оставаясь внизу, можно за одну человеческую жизнь сэкономить несколько тысячных долей секунды.
Тот, кто сидит наверху, будет немного старше, чем мы.....

"Какой замечательный деревенский Sogndal!
Мы осмотрели его с различных точек, и он отовсюду прекрасен и живописен, создавая превосходный контраст снежной горе на дальней стороне фьорда.
Река, которая течет по долине, с ее красивыми водопадами и маленькими группами островов, придает картине замечательный эффект.
Береговая линия похожа на торговый рынок с рядами зданий."

Так давным давно в 1823 году писал епископ Дж.Неуманн, проезжая через Согндал.

С холма на котором мы провели ночь он был как на ладони.
Ныне это крупнейший город в этой части Норвегии после Бергена.



К нашему восторгу погода налаживалась.
Яркое солнце вставало на горизонте, подсвечивая нежным розовым светом и наше пристанище далеко все вокруг.
Вылезши из палатки сразу бросились сушить наши промокшие вещи и обувь.
Со стороны наверно кошмарно смотрелось раскидистое дерево украшенное носками, туфлями , рубашками и прочим сырым тряпьем.
По счастью лицезреть этот натюрморт было некому.
Здание детского сада по прежнему было безлюдно. И никому не взбрело в голову зайти сюда и строго спросить какого рожна мы тут делаем.
Согласно слипшемуся куску рекламного буклета, взятого в Баллестранде, у нас было достаточно времени до парома идущего в Лердаль.
Еще накануне мы с Ильей решили ехать во Флам через знаменитый перевал - Aurlandsvegen (Снежная дорога).
А она начиналась именно в Лердале.

Потому не торопясь позавтракали и дождались пока подсохнет наш скарб.
Я еще успел натрескаться недозрелой дикой черешни, которая росла на склоне.



Наконец рюкзаки были упакованы и кавалькада в хорошем темпе спустилась с пригорка и через центр Согндала направилась к мосту через Согндал-фьорд.

Дорога к Каупангеру, откуда ходит паром идет вдоль фьорда, потом поднимается в гору и снова спускается уже к Согне-фьорду.

По пути встретили пару из Германии на тандеме.
Тандем вообще большая редкость. На нем довольно непросто ехать.
Должно быть полное взаимопонимание между людьми и координация усилий, если они не хотят завалить велосипед.
Но где можно достичь такого - конечно в браке.
Рудольф и Карен так звали наших новых знакомых.
Говорил все больше Рудольф - смешливый живой балагур.
Именно он поведал нам свою точку зрения на наш дальнейший путь.
Перевал Аурландсвеген был не по их силам и они собирались ехать на пароме в Гудванген и только оотуда во Флам.
И все на паромах. Это был самый спокойный легкий, но затратный путь.
Затратный по нашим нищенским меркам конечно.

Ждать сладкую парочку мы не стали и рванули вперед поскольку думали что опаздываем на рейс.
И как оказалось зря. По непостижимой причине я снова перепутал расписание.
Каупангер (Kaupanger) оказался не конечной точкой, а промежуточной.
Паромы курсируют между Гудвангеном (Gudvangen) и Лердалем(Laerdal) с заходом в Каупангер.

Основная масса народа едет в Гудванген по двум причинам.
Во первых это конечно удивительная захватывающая дух поездка через Неройфьорд (Neroyfjord) - узкий и потрясающе живописный отросток Согнефьорда.
Там корабль плывет так близко к отвесным скалам, что кажется можно вытянуть руку и дотронуться до них.
Во вторых оттуда ходят суда во Флам (Flam).

Но мы не ищем легких путей.
К тому же Илья с негодованием отверг как лишние денежные траты так и невозможность ехать на велосипеде.
Ибо из Гудвангена мы могли попасть во Флам только на пароме или, проехав два длиннющих тоннеля (один из которых Gudvangentonnel длиной 11,4 км) Поэтому альтернативы для нас не осталось.
Мы едем в Лердаль.



Но паром туда как оказалось ушел полчаса назад.
И следующий будет только в три часа дня.
У нас было четыре часа неожиданно свалившегося отдыха.
Погодка стала совсем замечательной. Солнце припекало.
Мы расположились за деревянным столиком на берегу и второй раз позавтракали.
Илья, пользуясь случаем, схватился за удочку и ушел изображать рыбака.
Каждый раз сталкиваясь с такой маниакальной увлеченностью я внутренне дивился на такую притягательную силу рыбы.
Это напоминало условный рефлекс как у собаки Павлова.
Причем многим неважен был результат лишь бы подержаться за удилище и потаращиться на поплавок или блесну.

К сожалению КПД и от действий моего друга был традиционно невысок.
Рыбы я так в Норвегии вдоволь и не наелся.
Вот и в этот раз Илья через два часа вернулся ни с чем.
Недовольно собрал снасти и заменил меня на посту, развалившись на скамейке в полный рост.

Тем временем я посетил музей расположенный тут же на набережной неподалеку.
Там были собраны древние суда и лодки норвежцев, утварь и различные приспособления для быта.
На плакатах рассказывалось как жили простые люди в далекие времена.
Довольно уютный бревенчатый дом. И все бесплатно как всегда.
При входе небольшой бар. Когда я зашел парень за стойкой жарил омлет для пожилой женщины -туристки.
Густой аромат жареных яиц вперемешку с запахом древесины ударил в нос, способствуя обильному выделению слюны.
В Норвегии зверский аппетит всегда был обеспечен.



Наконец вдали показался наш паром.
Около причала к нашему удивлению было совсем мало машин.
Табличка у пирса гласила Gudvangen.
Про наш Лердаль ни слова.
Илья малость заволновался.

Из чрева выплеснулся машинно-людской поток.
С нашей стороны с берега ни один не зашел на борт.
Ну и мы стоим ждем когото сигнала что ли.
Чуть не достоялись.
Матросы уже подняли аппарель и паром дал гудок когда мы наконец поняли что нас никто и не собирался приглашать.
Только истошный вопль двух луженых скандинавскими ветрами глоток остановил судно от отплытия.
Снова опустили аппарель и мы со вздохом облегчения ступили на палубу.
Да уж тут лучше не зевать.

В Лердаль плыло совсем мало народа. Два человека из Гудвангена и мы.
Оно в общем то и понятно.
На машинах переправляться смысла нет - есть прекрасная дорога с подводным тоннелем через Согне-фьорд чуть восточнее Каупангера.

Да и потом из самого Лердаля во Флам - местную туристическую Мекку всего два пути - один другого ужаснее (или прекраснее кому как)
Либо через перевал по Снежной дороге как мы собрались, либо через самый длинный в мире автомобильный туннель длиной 24,5 км.

Раздухарившись после форсирования Хуянгер-тоннеля, Илья еще предлагал накатом взять и этот.
Наверно это было бы достижение - думаю никто его на велосипеде еще не проезжал.
Но разум все таки возобладал.
Если уж для автомобилистов там сделаны места для остановок, разное освещение и тому подобные фишки, чтобы не свихнуться по пути, то про бедных байкеров и говорить нечего.

Туннелей в Норвегии около 500.
Но этот конечно стоит особняком как один из самых современных и уникальных.
Строили его всего 5 лет (для сравнения Северо-Муйский тоннель на Баме длиной 15 км строили 17 лет) и вбухали миллион норвежских крон.
Но оно того конечно стоило. Когда Норвегия разбогатела на нефти то государство в одну из первых очередей озаботилась дорогами, чтобы гражданам страны было комфортно и быстро передвигаться (и почему в России все никак это не поймут - нам то не надо вгрызаться в скалы по большей части)
А поскольку страна гористая то выбора не было.
Лишь тоннели да еще мосты решали проблему передвижения.

Тоннель Лердаль проходит сквозь горы, достигающие высот от 1 400 до 1 600 м, что создает колоссальное давление на его стены.
Для их укрепления и перераспределения нагрузки было вбито 200 тыс. болтов длиной 2,55 м и залито 45 тыс. м3 цемента.
Его диаметр около 7,5 метра.

Вентиляция осуществляется двумя мощными вентиляторами по 17 метров каждый да плюс еще система фильтров.
Все это способно справится с потоком четыреста машин в час.
Ну а чтобы водители не утомлялись при монотонной езде по многокилометровому тоннелю ,совместно с психологами было разработано оригинальное освещение, меняющееся по ходу движения.
Оно наряду с поворотами, карманами , встроенными передатчиками сотовой связи не дает водителям потерять ощущение реальности , скорости движения сопровождающимся бывает галлюцинациями.



Четыре специальных углубления (грота) размерами 30х20 метров, где грузовики и автобусы могут разворачиваться в один прием.
Четыре огромные, ярко освещенные стоянки, оранжевые снизу и неоново-голубые вверху.
Такая подсветка подчеркивает грубый рельеф пещеры и намертво приковывает к себе внимание.
Фантастическое сооружение что и говорить.
Нет ни малейших сомнений в том, что перед входом висит знак запрещающий езду на велосипеде (хотя этого мы так и не увидели)



Наш паром почти бесшумно скользя по сине-бирюзовой водной глади, медленно, но верно продвигался вглубь Лердалcфьорда (Laerdalsfjord) еще одного отростка Согне-фьорда.
Жалко что не так уж много у нас было таких поездок.
Паром в данном случае идет 45 мин, но этого явно недостаточно чтобы насладится окружающей природой, тишиной и ветром.



Фьорд здесь словно озеро.
Ветер на палубе довольно силен, но на воде лишь небольшая рябь.
Илья жадно всматривается вперед склонившись над поручнями. По моему я догадываюсь о чем он грезит.
Мне даже кажется, что я вижу вместо его глаз рыбьи хвосты.



Лердаль очень понравился. Уютный маленький городишко со старым кварталом и прекрасным пляжем.
На реке с одноименным названием и необычайно богатой лососем, можно не только попытать счастья в рыбной ловле, но и посетить "Норвежский Центр Дикого Лосося", музей, посвященный жизни и истории дикого атлантического лосося.
Внутри расположен огромный 20 ти метровый аквариум где плавает рыба.

Хоть нам было и не по пути но мы поколесили по его улочкам немного и затарились продуктами в любимом KIWI.



Но времени на это уже не было.
Четыре часа дня и тяжелый перевал в 1300 метров впереди.
Мы повернули назад и поехали к началу Aurlandsvegen.
Основной поток машин направляется в обратную сторону ко въезду в Лердальтоннель.
Это просто и быстро.
Но они не знают как много теряют при этом.




Снежная дорога так называется из за того что там круглый год лежит снег на перевале.
В зимний период ее закрывают для движения. Там на определенной высоте есть два шлагбаума для этого.
Она пролегает поначалу в огромной долине заросшей лесом, с многочисленными водопадами и речкой.
Прекрасная асфальтированная дорога, но конечно очень узкая на одну машину.
Кстати их там совсем немного.
Заезжают чуть чуть чтобы пофотографироваться и назад.
Редко кто добирается до вершины.
Довольно безлюдные места. Очень мало велосипедистов.



За весь наш путь мы встретили только одного экстравагантного пожилого немца в широкоплой шляпе
Его байк был буквально увешан всякими сумками.
А спереди его венчали настоящие оленьи рога. Умееют же люди выпендриться.
Он пожаловался нам, что страдает шейным остеохондрозом и некому ему горемычному помассировать холку в пути
Естественно ни мне ни Илье массировать не хотелось и мы деликатно промолчали в ответ.



Ехать особенно поначалу было достаточно тяжело. Угол подъема был немаленький.
Мы часто останавливались перевести дух и поесть клубнику растущую прямо на обочине.
В России я бы такого себе никогда не позволил.
А здесь казалось в такой кристальной чистоте просто не могло быть никакой грязи.



Постепенно двигаясь вверх буйная растительность замещалась более скудной.
Пока наконец деревья совсем не исчезли.
Появились пастбища с редкими домиками и чистыми аккуратными козочками и барашками.
Казалось только что вышедших из зоопарикмахерской.
Приглушенный звон колокольчиков привязанных к шеям животных, раздававшийся то тут то там, действовал умиротворяюще.
Почему то вспомнился рассказ "Ужин в черкесском ауле".

Норвежских овец выпускают на горные пастбища, где они без присмотра пасутся с весны до позднего лета, когда их возвращают на фермы.
В горах овцы дышат чистым воздухом и питаются натуральной пищей.
Норвежская баранина считается одной из лучших в мире, а овцы, пасущиеся около моря, являются лучшими, поскольку благодаря пище и окружающей среде в их мясе немного больше соли.



Вечерело. В тени гор становилось совсем холодно.
Морозный воздух пробирал до костей.
Если бы не постоянное движение то пришлось бы доставать куртку. Уже кучками лежал нерастаявший снег. Его кристаллизованные крупинки мякго серебрились в лучах закатного солнца.


И тут пришла в голову озорная идея.
Вспонилось, что в Лердале был приобретен по случаю целый мешок свежей морковки.
А какая ассоциация у нормального советского человека возникает при словосочетании снег и морковь.
Именно - снежная баба.



Сказано-сделано.
И уже через пару минут высокогорная снежная женщина красовалась на одном из склонов.
Пальцы уже не гнулись от холода, когда последним завершающем шрихом я вставлял морковку в положенное ей место.
Жалко что крутой цифровой фотоаппарт ильи дал дуба в это самое время и часть интересных снимков, отображающих ужимки истосковавшихся по женскому телу путников, пропали безвозвратно.
Особенно Илья горевал по овечкам коих снял в тот в неимоверном количестве.
Когда уезжали овощ забрали с собой.
Как никак пропитание.
А скульптура очевидно станет теперь местной достопримечательностью.

Казалось мы уже достигли вершины . Но раз за разом дорога чуть спустившись вниз вновь начинала карабкаться наверх.
А где то глубоко под нами в черном и длинном, как червь, тоннеле сновали автомобили не видящие всю эту необыкновенную красоту.

Наконец точка перегиба была достигнута. Об этом символизировала пирамида из камней сложенная кем то неподалеку от трассы.
Здесь высота была примерно 1306 м над уровнем моря.
К сожалению пропали и фото где мы изображили из себя монументы на этих пирамидах.
И таким образом визуального подтверждения взятия перевала не осталась.

Рядом стоял неизменный норвежский столик со скамейками для отдыха.
Там мы и перекусили лердальской снедью.
Велокомпьютер показывал 30 км пройденных нами от начала Снежной дороги.
Это был самый длинный тягун в моей жизни.
Зимой тут конечно делать совсем нечего. Да даже и весной пока не растаял снег дорога представляют из себя примерно такой вид.



Безжизненная тишина, холодный ветер и фургон стоящий вдалеке на площадке.
Сюда приезжают наверное оторваться от суеты мира, помедитировать, остаться наедине с собой и богом.
Лучшего места для осознания тщеты всего сущего и не придумать.
Недаром все мудрецы и долгожители живут высоко в горах.
Здесь замедляется время, продлевается жизнь и мумифицируется бренное тело.
Лишь сознание могучим потоком уносится в невообразимую даль и существует вечно.

Предстоял пятнадцатикилометровый спуск.
Куртки и поднятый капюшон были отнюдь не лишними.
Иначе холодный воздух вихрем врывался внутрь черепа, вымораживая остатки мозгов.
Ну вот это было нечто!
Спуск с южной стороны горазда более крутой.
Скорость набиралась в считанные секунды.
А дорога петляла серпантином по лугам и приходилось неистово жать на тормоза чтобы не улететь на поворотах в кювет.
Илья умчался далеко вперед, несмотря на мое напутственное пожелание видеть его к концу пути целым и невредимым.
Еще свежи были в памяти воспоминания о его падении в Крыму.

На половине пути со страшным хлопком у меня резко спустило колесо.
Хорошо в это время скорость была незначительной и я успел затормозить до того момента когда байк полностью потерял управление.
От постоянного торможения обод переднего колеса раскалился до такой стпени что несколько минут я не мог дотронуться до него рукой и шипел от плевка как утюг.
А тут еще какие то злые мухи бросились грызть мою нежную плоть.

Когда наконец я справился с заменой камеры и продолжил путь то увидел поднимавшегося навстречу обеспокоенного Илью.
Он потерял меня, справедливо полагая что что то случилось.



Наконец мы выехали к смотровой площадке откуда открывался взору захватывающий вид на Аурландфьорд (Aurlandsfjord) и деревушку Аурланд.
Площадка имела вид деревянного консольного помоста вынесенного нал обрывом. Поручни полукругом уходили вниз.
Доски были такими свежими, что казалось ее построили буквально накануне.
С торца помост бы прикрыт толстым стеклом безопасности, совершенно не мешающего обзору и придающего пикантную дрожь коленям когда стоишь у самого края.
Как выяснилось позднее площадку действительно открыли совсем недавно около полумесяца назад.



Это сооружение, возведенное компанией Saunders Architecture, получило название Aurland Lookout.

Деревянный "мост", выполненный без видимых швов, берёт начало у края дороги и "выстреливает" на 30 метров от неё.
Расположившийся на высоте 640 м над водами живописного фьорда, внезапно совершает резкий поворот, но не вправо и не влево, а вниз, к земле.
Главное, чего стремились достичь такой формой архитекторы, — это вызвать у зрителя, оказавшегося на краю площадки, ощущение полета над горами.
И они добились такого эффекта. Несмотря на то что склон не так уж далеко под краем помоста, кажется что внизу до самой воды ничего больше нет.
"Вместо того, чтобы насаждать столы для пикников и вырубать под смотровую площадку деревья, мы поступили прямо противоположным образом", — говорит глава фирмы.



Если поглядеть на рисунок смотровой площадки видно, что ее строительство еще на закончено.
Будет прорезан люк, через который по ступенькам можно будет спуститься по склону с верхнего витка серпантина на следующий, ниже.



Заходящее солнце висело над самой верхушкой горы, туманя все вокруг и подсвечивая водную лощину марсианским красно оранжевым цветом.
С этого места спуск вниз представляет из себя бесконечный серпантин петля за петлей спускающий в долину.
Я сбился со счета на двадцатом повороте.
Мда а подиматься с этой стороны на Снежную дорогу намного сложнее и мучительнее.

К концу спуска руки дрожали от постоянного напряжения и на ладонях отчетливо проступали вмятины от рукояток тормозов.

Вечерело и надо было спешить.
Промчавшись на всех парах через Аурланд мы покатили к Фламу.
Там и рассчитывали найти место для ночлега.
Флам расположен в самом торце Аурланд-фьорда и является одной из самых раскрученных достопримечательностей Норвегии.


Пулей промчавшись расстояние в 7 км мы не останавливаясь пересекли Флам и выехали к берегу.
По карте там был показан пляж.



Его благополучно обнаружили и забурились в самый его конец, миновав сарай с лодками и закрытую калитку.
По сути дальше дороги не было - лишь отвесная скала.
Для палатки было достаточно места, а для Илья мостки для ловли рыбы.
Здесь мы и бросили свои кости до следующего утра, поставив палатку когда стемнело на всякий случай.

Проехали: 73 км


Оглавление | День 17 << Назад | Вперед >>